Salve a tutti, ho un nikkor 24-70 f/2.8 che soffre di front focus, ovvero risultano a fuoco i dettagli che si trovano più lontani rispetto a quello agganciato dal punto autofocus. Ho provato con la regolazione fine sulla fotocamera ma non risulta sufficiente. Secondo voi dovrei regolare altri settaggi o è da mandare in assistenza? Grazie a quanti vorranno rispondere.

Se non riesci a compensare l'errore con la regolazione della fotocamera è inevitabile mandare obiettivo è camera ad LTR.
Ti torneranno perfettamente tarati.
Sono anccora In garanzia?

Aggiungo anche un immagine senza compensazione e una con compensazione al massimo (-20).
Quindi, oltre all'ottica andrebbe mandato anche il corpo fotocamera in assistenza?
Vogliate anche scusarmi per la definizione errata, trattandosi di back focus.

Già che hai fatto fanne altri due ma su soggetto perfettamente piano e non inclinato, ( parallelo al sensore e macchina ben fissata ) uno in af taratura +/- 0, uno in af taratura +/- 20 e uno in fuoco manuale in live view con messa a fuoco accurata, però tutti senza Vr e non f9 come quelli postati ma a T.A.

Poi postali e avrai conferma maggiore.

Grazie, effettivamente alla massima apertura sembrerebbe preciso come da foto allegata. Non mi è chiaro, e ne allego anche l'immagine, se sia normale il fatto che a f/9 si nota una messa a fuoco più precisa posteriormente al piano in cui si è agganciato l'autofocus. In questo caso, rispetto allo 0 sembra più nitido il n°10 posizionato dietro. Grazie a quanti vorranno rispondere.

Buongiorno, Ennio,
gli oggetti ripresi si devono trovare tutti sul medesimo piano.
Se così non è, non avranno tutti la stessa distanza dall'obiettivo in ogni loro parte e quindi non potranno mai essere analizzati ai fini della corretta messa a fuoco.
Peraltro, la profondità di campo diminuisce (e di molto), quando diminuisce la distanza tra l'oggetto della ripresa e l'obiettivo ed anche la chiusura del diaframma al suo valore massimo (/f.22) in questi casi non ti sarà d'aiuto.
Lo sanno bene gli appassionati di macrofotografia!
Buona Nikon a te.
Vincenzo

Il piano di messa a fuoco e' uno, ed uno solo.... e la verifica della posizione del piano di messa a fuoco si deve effettuare sempre alla massima apertura. La misurazione si effettua su un piano perfettamente parallelo al sensore, dotato di una trama ampia e ad alto contrasto, su cui possa agganciarsi efficaciemente l'autofocus della macchina. Per verificare cosa succede piu' avanti o piu' indietro, a lato della dima deve essere posta una scala graduata ad alto contrasto, inclinata di 45°, e con lo zero in corrispondenza con il piano su cui si effettua la messa a fuoco, che deve avvenire esclusivamente sul piano, e mai sulla scala graduata, come purtroppo alcuni fanno, pena errori random dovuti ad un aggancio impreciso dell'AF. Per quanto riguarda le foto che hai pubblicato, nelle prime due apparentemente il punto di messa a fuoco cade su una zona bianca ed uniforme, dove e' un miracolo che l'autofocus possa agganciare qualcosa, mentre nelle seconde, non si riesce a capire l'effettivo contrasto esistente tra le lettere ed il fondo, che in un caso risulta grigio, e nell'altro caso chiaro. Volendo proprio fare dei test, sarebbe il caso di procedere utilizzando qualcosa di piu' adeguato, sotto una illuminazione controllata, con una metodologia piu' standardizzata, ed in modo piu' ripetibile.
Una volta stabilito che il piano di messa a fuoco cade effettivamente li' dove dovrebbe cadere, e' possibile valutare l'area antistante e quella retrostante il piano di messa a fuoco, un'area che, unicamente per convenzione, viene considerata "sufficientemente nitida" e che, sempre per convenzione, si estende anteriormente per circa 1/3 e posteriormente per circa 2/3 rispetto al piano di messa a fuoco. E' quindi corretto che l'area di "messa a fuoco" posteriore sia piu' ampia di quella anteriore.

Venendo poi allo specifico della domanda, purtroppo molte lenti, soprattutto quelle che non costano cifre a quattro zeri, ed a maggior ragione molti zoom, che per loro natura costituiscono dal punto di vista progettuale dei triplici salti mortali carpiati ed avvitati, soffrono del fenomeno chiamato "focus shifting", per cui se, ad esempio, ad F 1,4 il piano di messa a fuoco cade ad una determinata distanza, ad F8 o F11, il piano potrebbe spostarsi piu' avanti o piu' indietro.....
In questi casi si tratta di una caratteristica fisica della lente, figlia della sua progettazione, e non puoi farci nulla, se non cambiare lente cercandone una che non presenta questa caratteristica, ma che probabilmente presenta altri difetti.... visto che in ottica "la coperta e' sempre troppo corta..." e se la tiri da una parte, ti scopri dall'altra....
Bisogna convincersi del fatto che un obbiettivo "perfetto" non esiste, e che invece esistono tanti obbiettivi, apparentemente simili, ognuno con caratteristiche ottiche diverse, che possono presentare compromessi piu' o meno pesanti, in relazione allo specifico utilizzo che ne dobbiamo fare.
Buona luce e buone foto

Grazie infinite _Lucky_ per la risposta tecnicamente chiara e concisa. Non mi è neanche chiaro se questo back-focus rilevato ad una distanza di 35 cm, poi su distanze più alte rimarrebbe mediamente costante (sempre 1 cm di back-focus a qualsiasi distanza) o se tenderebbe ad amplificarsi all'aumentare della distanza stessa. Grazie in anticipo.

Di sicuro non rimane uguale, restasse solo un centimetro a 5 metri avrebbe effetti praticamente nulli anche perché occultati da una maggiore Pdc, ma al contrario sulle medie distanze la visione di sfocatura sarà maggiormente visibile perché il fuoco si scosterà maggiormente dal piano di fuoco voluto,

se vuoi farne una prova su quelle distanze non è difficile, metti due piani paralleli inquadrabili entrambi nello stesso scatto ma posti con una variazione di distanza, vedi subito l'entità.

Purtroppo no, ed è questo il grosso handicap della maf fine fatta on camera su obiettivi Nikon. Conviene quindi farla alla distanza che usi di più e, in caso di zoom, alla focale che usi più comunemente. Sigma (che vede il problema in ben altra prospettiva, e non a caso continua imperterrita a costruire in Giappone) mette a disposizione per le sue serie migliori (Art e Sport) una dock station che consente all'utente di tarare L millimetro l'ottica su ben 4 distanze e - qualora si tratti di zoom - su quattro diverse focali. In pratica sul tuo zoom va tarato su 16 regolazioni (una bella rottura di p..le) ma poi ti regala una precisione assoluta a qualsiasi distanza e qualsiasi focale. In caso di lente nikon bisogna invece ricorrere all'assistenza, dove a fronte di un esborso di un'ottantina di euro avrai grosso modo gli stessi risultati

Scusate ma invece pensare che ha problemi di taratura questa fotocamera... no....
la mia con tutti le ottiche che ho è perfetta, non dimentichiamoci che la ML dovrebbe essere esente da queste dinamiche,
io manderei sia corpo che ottica in LTR, poi.....

Scusa Maurizio, non è una ML. Si tratta di un Nikkor 24-70 per reflex, attualmente montato su D780. Comunque, al bisogno potrei mandare sia ottica che corpo all'assistenza. Attendo risposta. Grazie

Scusa Enio, la prima risposta che ti ho dato era di mandare sia obiettivo che fotocamera in LTR perché presupponevo sapessi come si tara l'AF di una reflex e che tu avessi già verificato che la tua accoppiata avesse un errore che supera il campo di regolazione della fotocamera.
Dagli esempi che hai portato, e come ti ha fatto notare Luciano appare abbastanza chiaro che hai fatto errori di procedura.
Quindi il mio consiglio ora diventa: chiarisciti le idee su come procedere e vedi riesci ad eliminare l'errore con la compensazione prima di inviare a LTR, in alternativa invia il tutto a LTR e quando ti torna fotografa con piacere.
Aspetta pure i consigli degli altri partecipanti al 3D

Ciao avendo letto tutto il resto dei validi consigli e supposizioni....
Mi piacerebbe però vedere qualche scatto su soggetti comuni, ai vari diaframmi
e distanze. Scattare una foto ritratto, puntando sull'occhio piu vicino se si riscontra
che il punto di fuoco si sposta sull'occhio più distante, allora il problema è evidente.
Hai già fatto prove del genere?? Fai diverse prove su vari soggetti come ti ho accennato
se riscontri problemi molto evidenti, allora manda in assistenza. Tieni presente che la precisione
assoluta quasi non esiste, a maggior ragione x un vetro a focale variabile.

Saluti@cordialità

Raffaele

Scusa te, mi era sfuggito il modello, se fai tutte le procedure correttamente come ti è stato elencato e ripetuto
senza esito, beh non ti resta che LTR