sono qui a chiedere se qualcuno mi risolve un problema con i filtri ND, ecco, ho applicato tutti, penso, gli accorgimenti, 1) modalità manuale M, 2) blocco della messa a fuoco agendo sull'interruttore dell'obiettivo, 3) dopo aver letto in modalità priorità apertura il tempo di esposizione, 1/60, monto un filtro ND16 e imposto un tempo di scatto a 1/4 di secondo 4) risultato: foto molto sotto esposta, buia. Quindi empiricamente continuo ad aumentare i tempi di scatto applicando la regola del raddoppio fino a quando il display mi mostra una foto decentemente esposta, con tempo di scatto superiore a 1secondo. Come mai? forse che la regola di calcolo e le tabelle tutte le stesse che si trovano nel web non sono valide per il formato fotocamera DX/APS-C ?

forse non è un filtro ND16...

Filtri MASSA ND16 e ND32 , nella confezione ci sta scritto: Professional Series Excellent Quality Dedicated to Digital Cameras - Professional Choice.

Ad ogni modo, preciso che li ho montato singolarmente e penso di avere rispettato i criteri e le modalità di scatto, quelle esposte nel testo di apertura, aggiungo ancora ISO100, cavalletto, luce pomeridiana forte con f/18, esposizione centrale ponderata su una parete a circa 250 metri mi dava 1/125 ". Perciò, anche se nel web si trovano molti documenti che danno le indicazione per usare i filtri ND, mi farebbe gran piacere che mi descrivessi come dovrei fare per ottenere il risultato giusto (potrebbe darsi che qualche passaggio indispensabile l'abbia saltato, oppure non l'abbia rispettato)

per ottenere il risultato più corretto possibile, fai leggere l'immagine all'esposimetro!
applica il filtro, metti in automatico e l'esposimetro della macchina leggerà i dati di esposizione in base alla luce.

grazie, tenterò come suggerito con una lettura più accurata dell'esposizione in automatico, poi rimetto tutto in manuale monto il filtro e imposto il tempo rilevato dalla tabella degli "stop", grazie

forse ho capito male io, ma non credo che buzz abbia detto questo...

e infatti.
il mio era un p' un paradosso, dato che con il filtro montato arrivi a valori talmente bassi che l'esposimetro forse non legge.-

Il sistema migliore nel tuo caso è quello empirico: Fai una foto "normale", poi fai una foto con il filtro montato, fai una serie di esposizioni multiple cambiando di volta in volta il tempo di esposizione, e quando le due foto si somiglieranno, saprai di quanto dovrai poi correggere,

ecco come ho fatto (da una delle tante indicazioni trovate nel web), a meno di qualche altra impostazione sbagliata della quale non me ne sono reso conto:

Prima di mettere il filtro sull’obiettivo:
• Imposta la fotocamera in Priorità Diaframma;
• Imposta il valore diaframma che desideri (ipotizziamo f/8) e un valore ISO basso (ipotizziamo ISO 100);
• Premi il pulsante di scatto per metà in modo da mettere a fuoco correttamente la scena;
• Prendi nota di qual è il tempo di scatto indicato dalla fotocamera (Ipotizziamo 1/20 di secondo).
A questo punto si procede come segue:
• Blocchi la messa a fuoco (c’è un selettore sull’obiettivo) per impedire che la fotocamera tenti di rimettere a fuoco nella fase di scatto con il filtro, cosa che non gli riuscirebbe con un filtro da 10 stop
• Applicare il filtro neutro da 10 stop facendo attenzione a non girare la ghiera di messa a fuoco (non serve avvitarlo fino in fondo il filtro);
• Passare alla modalità Manuale controllando che gli Iso e diaframmi siano gli stessi scelti prima (ISO 100 – f/8);
• Ora non resta che calcolare ed impostare manualmente il tempo di scatto il che è molto semplice: con un filtro da 10 stop basterà moltiplicare per 1000 il tempo di scatto precedentemente annotato, ovvero impostare un tempo di scatto di 50 SECONDI




ti ringrazio, è quello che farò, non appena ritorna a splendere forte il Sole in cielo.

Ciao,
I consigli di Buzz sono giusti!
Io faccio sempre prima uno scatto, senza filtro, in modalità priorità di diaframma. Annoto il tempo, metto la MaF in M, monto il filtro prestando attenzione a non ruotare nulla, dopodichè passo in M controllo il valore del tempo nella tabella, lo imposto e scatto.

Mai avuto alcun problema.

Fabio

attenzione che un filtro 16 attenua 4 stop e il 32 5.

penso che il problema che ho posto risieda 1) sul tipo di filtro che ho usato 2) un non adeguato modo di esposizione
usando il filtro ND16 partendo da 1/60" per ottenere una foto grosso modo ben esposta sono dovuto andare ben oltre al tempo indicato nella tabella, leggendo i dati di tempo registrati allo scatto nel file uno era di 1" e l'altro di 2" come se avessi avvitato un filtro da ND64 pari a 6stop e poi un filtro da ND128 pari a 7stop. La soluzione al mio problema potrebbe essere usare altri marchi di filtri ND, o farmi affiancare da persona esperta in campo per vedere se, distrattamente, faccio impostazioni sbagliate.

ormai che li hai, fai la prova empirica e segnati su ogni filtro gli stop da compensare,

torno da poco da prove fatte con l'assistenza di un mio cugino che ha la D800, ho fatto fare a lui tutte le prove lasciando libero di fare le impostazioni, quelle che poi sono le stesse che ho elencato, tutte fallite, lui stesso ha constatato che sia con ND16 e poi ND32 i tempi necessari per avere uno scatto decentemente esposto si dilatavano a dismisura, ad un certo punto gli ho chiesto di leggere con la sua D800 a f/18 quanto era il tempo, era 1/50, allora prendo la mia D7200 imposto lo zoom in modo da avere nel display la stessa area del panorama, risultato a parità di ISO100 e f/18 la mia D7200 mi misura 1/20 che è 2,5 volte più lento di 1/50, e allora mi viene alla mente che il sensore della fullframe è circa 2,5 volte più grande della DX, concludo che i tempi delle tabelle in uso e i calcoli vadano bene solo per la fullframe, per la DX gli stop devono essere adeguati al valore minore di 2,5, a conferma, suppongo, che gli stop da 4 o 5 validi per la fullframe passano a 1-2 e 4-6 secondi circa per la DX. Chiedo conferma, l'alternativa sarebeb che la mia nuova D7200 è guasta, però senza filtro ND la mia D7200 e la D800 sullo stesso panorama con le stesse impostazioni di scatto hanno dato delle belle foto. Potrebbe anche essere che il numero di ND sui filtri MASSA è sbagliato.

resto in attesa di riscontro e risposta.

La luce in scena è uguale che tu scatti in FX o con una DX. Ergo, un filtro ND16 deve togliere 4 stop su qualsiasi formato del sensore.
Piuttosto, controlla:
1) il tipo di misurazione esposimetrica impostata in macchina, che deve essere uguale per entrambi i corpi;
2) che non sia inserita una qualche compensazione;
3) fai la lettura esposimetrica direttamente in M; farla in A e poi passare in M non ha senso;
4) ricordati di montare sempre il tappino sull'oculare.

Se hai fatto tutto a modino, rimane probabile la "staratura" dei filtri.

Saluti
Roberto

le prove tendevano solo a ottenere una corretta esposizione con il filtro, non era necessario il treppiedi, l'occhio occupava tutta l'area dell'oculare, abbiamo fatto tutto in manuale, mio cugino lavora nel campo della fotografia e servizi video, abbiamo scattato dopo senza filtri, in fullframe e DX, con le stesse impostazioni f/18 ISO100 e stessa area, quasi, di panorama, ma con tempi di 1/50 per la D800 e 1/20 per la DX ottenendo buone immagini a parte il mosso con la D7200. Dove è allora l'errore commesso nella D7200 quando monto i filtri se lo scatto avviene in manuale? Dovrei fare la prova con filtri di altri marchi, appena posso, al momento sulla base delle prove usando un filtro ND16 devo impostare tempi di scatto come se fosse un ND128 o ND256 e forse di più, al momento resta un mistero, a meno di una impostazione della D7200 a me sconosciuta, essendo che provengo dalla "semplice" D5200, 2013, e prima ancora da una reflex Yashica 2000 di oltre 20anni fa. farò altre prove analizzando il manuale di istruzioni alla ricerca di impostazioni di fotocamera sconosciute.

1/20 su 1/50 è praticamente un solo stop.

ma non è che per caso invece di essere un 16 come sigla è un 16 come numero di stop da aumentare?!

sulla ghiera c'è stampigliato ND16, purtroppo nel contenitore di entrambi ND16 e ND32 non c'era alcun foglietto esplicativo. Questa mattina ho rifatto altre due prove, scattando prima le foto senza filtro entrambe con risultato corretto con tempi di esposizione 1/125 e 1/80 perchè c'erano nuvole di passaggio, questa volta tutto in modalità M, manuale, per evitare di perdere tempo, annotati i tempi blocco la messa a fuoco sul tasto dell'obiettivo e imposto i tempi come da tabella, faccio tre scatti partendo dal tempo rilevato dalla tabella e subito in successione gli altri due dimezzando i tempi, a titolo di esempio ND16 partendo da 1/80 calcolavo (nella tabella non c'è 1/80) per 4stop 1/5" e subito dopo scattavo a 1/2" 2 poi a 1", per un tempo di 1/125" mi affidavo invece alla tabella, per cui prima scattavo a 1/8" e poi 1/4" e 1/2". Solo gli scatti con i tempi massimi riportati mi davano foto sufficientemente ben esposte, mentre quelle con i tempi indicati nella tabella erano buie.

Ad ogni modo, se devo continuare ad usare i filtri che ho usato nelle prove 1) userò solo quello ND16 2) aggiungerò altri tre stop a quelli indicati in tabella o calcolati con il metodo della divisione per 2 in successione.

Chiedo gentilmente lumi sulla discussione.
Non capisco se è una pura discussione didattica oppure se si tratta di un effettivo problema di esposizione.
Correggetemi se sbaglio. Un filtro ND serve esclusivamente a ridurre la quantità di luce necessaria alla corretta esposizione
alfine di ottenere un determinato effetto fotografico. Una corretta esposizione senza filtro avrà una determinata coppia tempo/diaframma
ma montando il filtro uno dei due parametri dovrà necessariamente essere modificato alfine di ottenere l'esposizione corretta.
Montando il filtro sull'obiettivo automaticamente l'esposimetro effettua la correzione necessaria per cui non capisco il perché dell'uso
delle tabelle di compensazione, misura prima/dopo il montaggio filtro e fronzoli vari.
Se così è non stiamo complicandoci la vita?
Grazie.

Se usi filtri molto densi l'esposimetro interno alla fotocamera può fornire letture errate o addirittura fuori dalla scala dei tempi possibili. Ecco perché si procede con la misurazione senza il filtro e poi si applica la necessaria compensazione.

Saluti
Roberto

escludendo il filtro polarizzatore e quello UV, quando si monta un filtro denso, tale da ridurre la luce che entra attraverso dell'obiettivo, deve essere per forza ignorata la lettura esposimetrica, come è stato fatto rilevare, l'esposizione va calcolata oppure ricavata da un tabella, tabella di conversione dei tempi di otturazione (shutter speed), a partire dal tempo di scatto rilevato dall'esposimetro con l'obiettivo libero di filtri, lo scatto con un filtro denso, come quelli di questa discussione, deve essere perciò effettuato solo in modalità M, manuale, bloccando anche l'autofocus dell'obiettivo.

vero, il problema invece, quello che ho rilevato con i filtri ND16 e ND32 MASSA, sta nel fatto che in pratica essi si comportano, a meno di qualche errore di impostazione della D7200, come fossero ND128 e ND256. Questa è la stranezza, ripeto potrebbe darsi che la D7200 è rigorosissima nel discriminare matrix, centrale ponderata e spot, che si ripercuote nell'impostare poi il tempo di scatto dopo che si è montato il filtro.

Esattamente. Il topic della discussione verte proprio sul fatto che gli stop teorici dichiarati per tale filtro non corrispondono al vero.
Un po' come comprare un amplificatore dichiarato da 100 w e poi scoprire che ne da 30, oppure un trasformatore per ridurre la tensione a 12 v che ne da di fatto 20.

Abbiamo trovato il metodo sperimentale per tagliare la testa al toro, con buona pace di tutti.
Scopriremo prima o poi il motivo di questa discrepanza.
Magari confrontandoci con qualcuno che li ha, e con altre marche di filtri.

Con la D800 montato un filtro ND variabile alla massima chiusura l'esposizione è ancora corretta.
La massima chiusura non è però quando il filtro ND visualizza una croce ma leggermente prima.
La prova è stata postata alcuni mesi orsono in una discussione sulla qualità dei filtri a basso prezzo.
Il problema non può essere causato anche alla combinazione luminosità obiettivo e minima apertura
sopportabile (sensibilità) dall'esposimetro della fotocamera?

l'obiettivo è 16-85mm impostato a zoom 16 e qualche volta a 35 l'apertura è stata poche volte f/16 e f/20 per la maggiore invece a f/18, non posso specificare quanto volte in matrix, centrale e spot, senza filtri ND la fotocamera fa delle buone foto correttamente esposte, mi riferisco a scatti generici fatti in modalità A e P

La mia è stata una domanda provocatoria e precisamente perché non vedo l'utilità di usare dei filtri ND di valore alto.
A mio modesto parere preferisco ridurre la sensibilità (iso) al minimo, poi eventualmente aggiungere un filtro, di modesta attenuazione,per ottenere lo scopo desiderato.
Per avere un diaframma completamente aperto in modo che la profondità di campo sia la minima possibile anche con intensità di luce particolarmente alta non è necessario
montare filtri con coefficiente di attenuazione esagerata anche perché una pur minima PdC ci deve essere.
Ieri ho eseguito qualche scatto di prova con un filtro Nikon ND 4X montato su un 24mm 2,8 AI.
L'esposizione è stata affidata all'esposimetro della D 800. Sensibilità a 800 iso. fuoco manuale. Diaframma bloccato a f 11
Nell' esposizione senza filtro avevo i seguenti valori: 1/800"
Nell' esposizione CON filtro 1/200"

Evidentemente non ti sei mai trovato nelle condizioni di doverlo necessariamente usare.
A parte le ormai viste e riviste cascatelle setose, o bagnasciuga dall'aspetto ovattato, ci sono anche delle situazioni nelle quali è necessaria una esposizione lunga, al di la del diaframma o dell'effetto.
Pensa per fare sparire persone e traffico dalle piazze: imposti la macchina con una esposizione di 30 minuti e filtro scurissimo (noi usavamo due polarizzatori in controfase) e avrai una bella piazza illuminata con poche strane ombre (nel frattempo il sole si muove) e priva di "popolazione"

non ho esperienza di filtri ND, avendo visto foto di panorami ottenuti con filtri ND di varia gradazione ho voluto tentare questa tecnica, dovendo scattare foto di panorami ho pensato di impostare diaframmi da f/16 in su e ISO100 e sperimentare così il mondo dei lunghi tempi mantenendo integra esposizione e nitidezza degli elementi immobili (profili montuosi edifici alberi ecc.) . Le prove, sebbene eseguite senza curarmi troppo della stabilità della fotocamera, hanno avuto un esito accettabile, ma migliorabile, a patto però di allungare di molto i tempi indicati nella tabella oppure calcolati con metodo delle divisioni in successione per due a partire dal tempo indicato dall'esposimetro prima di montare il filtro. Appena mi sarà possibile farò delle prove con un filtro di densità pari a quello che tu hai indicato nelle tue prove, ma sempre ad aperture su valori da f/16 in su e ISO100 + cavalletto ben saldo, le foto che intendo fare d'altra parte richiedono una grande PdC e più che buona nitidezza, userò in questo caso il 10-24mm nikkor.

Non mi sono mai trovato perché non ho voluto provare un tal genere di foto.
Piazzare una fotocamera su un cavalletto sotto un sole cocente e stressare il sensore per una trentina di minuti, poi ancora altrettanti per salvare l'immagine e non essere certi del risultato, non mi convince.
Sul forum ci sono molte discussioni in merito alle lunghe esposizioni e agli effetti negativi correlati.
Questo dal lato tecnico, mentre dal lato composizione una piazza completamente vuota mi ricorda "Azzurro" di Celentano o una scena di "Don Camillo" quando nella processione cerca di scacciare il cane e il Crocefisso lo consiglia di lasciarlo.
A mio avviso una piazza completamente deserta mi sembra un luogo senza vita. Ma è solo la mia opinione, siamo liberi di fare quello che riteniamo più corretto.

FRASPE:
Gli obiettivi a diaframma chiuso presentano il fenomeno della diffrazione per cui non è opportuno utilizzare un diaframma impostato alla massima chiusura.
Per panorami normalmente si impiegano ottiche a corta focale che anche ad aperture medie/chiuse offrono una notevole profondità di campo. Vedo più attinente puntare su una ottica di qualità superiore (meglio se fissa) e impiegare un solido
cavalletto in modo che non vi sia assolutamente del micromosso. Utile in certi casi un calcolatore di PdC specialmente se dovrai trovare l' iperfocale.