sto cercando di capire quale sia il più potente ma ciascuno dichiara dati non facilmente paragonabili.

c'è qualcuno in forum che riesce a dirmi qual'è la monotorcia da 1000W più potente fra queste elencate, e quale la più potente fra le 500w?

leggendo un po' dalle schede tecniche dei vari produttori di monotorce, si hanno ad esempio questi dati (metto in rosso il dato che non riesco a capire cosa significhi:

monotorce da 1000W

profoto d2 1000 la fornisce a 2 metri ma in rosso metto qualcosa che non capisco:
F-stop @ 2m / 100 ISO
64 8/10 (nel libretto specificano with magnum reflector - poi vai a vedere e il magnume reflector aumenta di uno stop la resa. ma cosa vuol dire 8/10? insomma tradotto in EV o lux di che valori stiamo parlando?)

elinchrom pro hd 1000 li dichiara a 1 metro e il reflector 48 probabilmente aumenta di uno stop la resa (ma non viene dichiarato da nessuna parte)
F-Stop 90.8
(1m, 100 ISO, reflector 48°)

prolight s1000 non mi risulta dichiari la distanza e la parabola usata:
NG (iso 100) 93

lupo dayled 1000 (da 1000w) indica semplicemente che ha una resa luminosa pari a 1000W tungsteno. e cioè? deduco siano dati ottenuti con la fresnel in posizione full spot. mi risulta che la 2000w eroghi in full flood 12.4EV a 5 piedi e 10.7EV a 10 piedi. in full spot eroga 14.8EV a 5 piedi e 12.8EV a 10piedi. insomma a 2 metri la 2000 eroga circa 11.5EV in flood e 13.2 in spot, quindi con soggetto a 2 metri a iso 100 se voglio scattare a f8 posso andare da un 1/30 a 1/125. mi sembra scarso come faro da 2000W qualcosa non mi torna.

monotorce da 500W

profoto d2 500 profoto:
F-stop @ 2m / 100 ISO
45 8/10

elinchrom pro hd 500
F-Stop (1m, 100 ISO, reflector 48°)

profoto d1 500:
301' (92 m) @ 6.56' (2.0 m), ISO 100

profoto b1x 500 profoto:
F-stop @ 2m / 100 ISO
45 2/10

(a titolo di cronaca)

prohoto b2:
F-stop @ 2m / 100 ISO
32 2/10

Un po' di basi...
Quale pesa di più? quello da 100 chili in piombo o quello da 100 chili in ferro?
ecco, se sai rispondere a questa domanda saprai qual è il più potente tra i vari 1000w.

Premessa questa grandezza assoluta, a spiegare il rendimento del flash ci viene incontro il NG che si spera sia misurato realmente e non solo teorico.
Cosa è il NG? è sinteticamente "di quanto devi chiudere il diaframma, con fotocamera a 100 iso, per avere alla distanza di un metro una illuminazione corretta"-
Premesso questo si evince che si tratti di una grandezza misurabile e costante, ma..... è soggetta a modifiche causate dall'accessorio modellatore che gli applichi.
Quindi se usi un riflettore, questa potenza viene concentrata e aumenta, se usi un diffusore diminuisce.

andiamo ai modelli da te indicati:
1) nel caso specifico non si tratta di una traduzione in EV o lux o lumen, ma posso solo ipotizzare che a 8/10 della sua potenza (che è regolabile in step) fornisca con quella parabola un NG da 64, ovvero alla distanza indicata (che potrebbe anche essere 2 metri, come dici.anche se formalmente è errato) per otenere una foto corretta si chiude a f64.

L'ELINCHROM ti da una resa ad un metro, che paragonata a f64 è poco di più. ti da F90 ma già ad due metri devi aprire uno stop, quindi quasi si equivalgono.

il prolight lo stesso. il numero indicativo cambia di poco. tra f90 e 93 la differenza è talmente piccola che rientra nelle tolleranze anche degli stessi diaframmi.

Lo stesso discorso lo puoi applicare a quelle da 500w

quello che significa 2/10 a questo punto lo ignoro, dovrei vedere come sono scritte tutte le caratteristiche.

Difficile valutare una luce flash senza dati concreti
Anche il numero guida che quello che si avvicina di più alla potenza
Comunque nelle specifiche complete dovrebbe dare anche il tempo della durata del lampo alle varie potenze
Chiaramente a parità di potenza in watt,lumen o di numero guida , più è rapido il lampo più sono potenti e di solito più costano i lampeggiatori
Certo alla fine a noi della velocità del lampo non è che ci interessi più di tanto ma anche quella ha la sua importanza

bastasse un numero identico...ma ci sono in ballo differenze di interi stop a parità di potenza in wattaggio dichiarata. siamo stravolti da norme iso eppure non si riesce ad unificare un sistema di misure...

ho cercato di capire la tua spiegazione riguardo quella che profoto indica con 8/10 per alcuni modelli o 2/10 per altri. ma non è che ne venga molto a capo.

alla fine ci vorrebbe per tutte le monotorce una tabella basata su quella degli EV che mi dica se ho un soggetto a 2m, e voglio scattare a ISO100 f8 1/125 che diavolo di potenza devo usare. non mi risulta che dai dati che ne so del profoto d2 1000W io possa capire che vantaggi ho in termini di stop rispetto allo stesso modello a 500W etc.

il fatto che ci mettano delle parabole (non solo profoto ma anche altri marchi) per aumentare di uno stop l'emissione luminosa mi sembra già di per sé una presa in giro. hanno per caso paura le varie ditte a mettersi tutte sullo stesso piano?

voi in studio lavorando a iso100 f8 che potenze dovete usate per un singolo faro? all'aperto i famigerati 500W quando si usano gli hss bastano?

in molti video vedo che i 500W all'aperto vengono usati a piena potenza. ci stanno a pelo insomma.

sì certo! ma perfino lì alcune case non dichiarano il t0.1 ma solo il t0.5 (che non so a chi serva). o se te lo danno, ben che vada ti forniscono il t0.1 solo agli estremi (velocità alla minima potenza e alla massima potenza, e in modalità normale e in modalità speed) quando si sà che la durata del lampo non diminuisce progressivamente al calare della potenza ma può avere dei picchi di velocità alle potenze intermedie. basterebbe un diavolo di schemino! fra l'altro mi risulta che l'elinchrom elb 1200 ti comunichi sul display il t0.1 mano a mano che regoli la potenza. ma parliamo di prodotti da 3400caffé.

ps. si sentono migliaia di discussioni su quali lenti siano adatte a sensori tipo quello della d850 con affermazioni apocalittiche sul fatto che non esistano lenti in grado di risolvere, smentite, etc. a mio parere più che preoccuparmi delle lenti, per chi scatta con monotorce in certe condizioni il problema della durata t0.1 del lampo è decisamente ma infinite volte più influente della lente. non puoi scattare oggetti in rapido movimento con d850 e luci da studio non all'altezza. oppure lo fai, ma poi non venire a lamentarti se non freeza bene come con luci performanti. alla fine si fa così: vuoi non correre rischi? compra quella che costa di più e sai che meglio di così non puoi fare. peccato non sia vero, perché basterebbe anche conoscere il comportamento nei dettagli dei vari modelli per poter usare l'attrezzatura di cui si dispone in modo consono. e tuttavia delle lenti si trovano molti grafici e analisi nei vari siti, ma delle monotorce è già tanto se qualcuno impugna un esposimetro e si mette a testarne semplicemente l'emissione (cosa per altro di nessun interesse in sé).

Devo contraddirti.
i watt, come il NG ma anche gli EV e i lumen sono grandezze fisiche univoche. Che poi ognuno li usi a proprio piacimento distorcendoli o facendo riferimenti differenti è solo marketing considerabile ingannevole.

Per decenni il NG è stato una indicazione distintiva per tutti i tipi di flash. Nessuno si curava di quanti watt generasse (o consumasse) per differenziarlo da altri apparecchi.
Per cui un NG di 22 indicava F22 a un metro a 100 ASA (gli attuali iso) e non c'era discussione.
Se oggi ti indicano il NG a 2 metri, o te lo misurano in piedi o pollici (questo succedeva anche prima ma i mercati difficilmente si mescolavano oppure si usavano le semplici tabelle di conversione) o ti indicano il wattaggio di consumo invece di quello generato, sono problemi di nomenclatura che come ho detto servono a "vendere".

Tu stesso chiedi di esprimere in EV. Ipotizzando quindi un flash emetta 20 EV (ma a che distanza? lo sai che più ti allontani e meno EV misuri?) poi c'è la parabola, che può essere ad ampio angolo o spot, opuò avere un diffusore, un nido d'ape, un concentratore fresnel....
Tutti modellatori di luce che aumentano o diminuiscono questo valore.

Alla fine c'è una tabella basata sull'apertura (dal momento che come ben sai i tempi di esposizione sono ininfluenti sui flash elettronici) ma te lo dicono all'inverso di come vorresti tu: ti dicono "al massimo della potenza, a 2 metri devi usare F46". Sta a te poi usare il metro, mettere il soggetto a 3 metri, calcolare il diaframma, poi dimezzare la potenza del flash o ridurla a 1/4 e ricalcolare il diaframma. E poi ci sono anche il secono, il terzi, il quarto flash.... rifare tutto....
A veniurci incontro hanno inventato l'esposimetro!n Grande invcenzione dimenticata da molti. C'è quello che con un solo click ti dice a che apertura impostare la macchina per ogni singolo flash e anche per l'intera batteria luminosa.

troppo pigro per usarlo?m troppo costoso? Oggi c'è il monitor della fotocamera. un paio di prove di scatto ed è fatta.
Cosa vuoi di più?
Vorresti confrontare la scelta del flash solo in base a dei numeri?
Come scegliere la propria auto in base ai CV, la cilindrata, il rapporto di coppia e la corsa dei cilindri.
E il resto? A parità di caratteristiche c'è un motore Ferrari e uno indiano. Quale preferiresti, o meglio quale è il migliore?

Andiamo all'altra domanda:
personalmente lavoro in studio ormai da più di 15 anni con monotorcia da 500W e non li ho mai usati a piena potenza. La media di apertura che uso è tra 9 e 14 e lavoro con il principale dotato di softbox da 140 cm a circa 1/2 o meno, e gli altri di conseguenza secondo l'effetto che voglio ottenere.
All'aperto non mi sono mai posto il problema, ma dipende sempre da quanta luce devi contrastare e da che effetto vuoi ottenere
In estate nelle ore calde non ti bastano 10000w, ma al tramonto anche il flashino della macchina è più che sufficiente,

Lavorate in HSS con flash da studio è dura.... sono pochi quelli che lo permettono, anche se il mercato si sta orientando in questa direzione.
non è tanto la durata del lampo che può raggiungere anche 1/20000 di secondo, ma il sincro con le tendine, ovvero una serie di lampi ravvicinati a tal punto da non far notare differenza lungo il percorso della tendina, oppure un unico lampo che però duri almeno 1/200 di secondo.




Se vuoi usare i flash da studio per freezare il movimento sbagli in partenza.
Essendo molto potenti, sono lenti, molto più lenti dei flash a slitta, con i quali sono riuscito a bloccare una lampadina mentre esplodeva.

Impossibile farlo con qualsiasi dei flash commerciali.

oltre al NG X alla parabola con Focale Y ... sarebbe interessante anche sapere con che velocità lavora quel flash...
ci sono tanti prodotti emergenti che vantano potenze fantastiche per il prezzo che chiedono ma non hanno un lampo più lento/lungo.. visibile ad occhio!

sì l'ho scritto. a 2 metri..
l'esposimetro lo usi dopo aver comprato la monotorcia...i flash a slitta nikon (non so di altre marche perché non ne ho) hanno delle tabelle precise nelle istruzioni. se voglio sapere la flash duration a 1/256 so che è 1/30820 mentre a 1/8 è 1/5160. non mi dice se è t1 o t0.5. dirai poco importa se il d2 1000 al massimo spara 1/12200 ma ha un t0.5 da 1.50000. sei sicuro che la flash duration dell'sb5000 sia la t1. può essere ma me lo dici tu, non il libretto. in ogni caso basterebbe per le monotorce delle informazioni più dettagliate visti i costi di alcune.
quindi quando hai scelto le tue monotorce da 500W su cosa ti sei basato? il prezzo?




esatto. per non parlare dei tempi di ricarica nelle emissioni dei lampi. dell'instabilità di emissione dei K che solo alcune ditte indicano con valori percentuali. il numero massimo di scatti al secondo e a che potenza. dati insomma! nessuno compra un'auto in base al libretto, ma i dati che stiamo chiedendo delle monotorce non sono cavilli ma discriminanti! posso benissimo decidere di spendere 500euro e fare l'uso appropriato di una luce che ha quelle caratteristiche. nessuno compra decentrabili per fare foto con linee cadenti senza basculare etc per poi magari lamentarsi sulla poca nitidezza ai bordi. non basta scrivere 500w ttl hss per farmi comprare una monotorcia.

La maggior parte dei flash te lo indica nel libretto, e anche spesso nelle caratteristiche del depliant pubblicitario.Non ti da la tabella completa ma ti da una indicazione della durata alla max potenza. Poi ci si regola, considerando che al dimezzare della potenza dimezza anche il tempo di durata del flash. I bulbi xeon non hanno variazione di luminosità, ma solo di durata del lampo.
Esistono metodi empirici per sapere quanto dura il lampo, ma non credo che sia così importante saperlo, dal momento che quando scatti DEVI impostare la foptocamera al minimo al tempo di sincro, altrimenti ti viene la famosa banda nera.

Anche per questa prima parte vale quanto ho detto a Mikifano. Il tempo di durata del lampo non ha grande importanza ai fini del fotografo. Anche per soggetti in movimento di solito si va per via empirica anche con la sola fotocamera. Scatti ad una partita di pallavolo, sai già che tempo dovrai usare per fermare l'azione? Sì, ma solo dopo aver fatto almeno un paio di scatti!!! Anche ad una gara di moto solo k'esperto imposta la macchina già al top, chi inizia va per tentativi.

Quando ho preso le mie non c'era tanta scelta. Non esistevano le cinesi e i flash costavano molto
Ho preso il kit bowens da 500W/s e poi successivamente ho comprato altre 2 identiche, (un milione a flash) poi ho preso qualche cinesino come i walimex primissimo tipo che ancora uso, e qualche usato che si è purtroppo distrutto col tempo.
non sento l'esigenza di nulla di più potente in studio, dal momento che non faccio still life, dove invece occorrono potenze superiori ai 2000 w per torcia.

Se vai a leggere le caratteristiche dei flash "di marca" avrai tutte le indicazioni che ti servono. Nessuno ha detto che non siano importanti!
Un po' meno per i cinesini, anche se tante volte si comportano benissimo all'uso.
Certo, se vuoi il massimo spendi il massimo. non vorrai avere una ferrari al prezzo di una punto, no?!
il K di solito è stabile perché dipende dal bulbo flash. Esistono differenze tra varie marche e tipi, allo stesso modo di come esistono differenze dui resa tra le varie fotocamere. ma alla fine se li prendi tutti dello stesso tipo e marca avrai uniformità di luce, che è quello che interessa. Il WB lo fai comunque e successivamente o in preset. Una volta sola.

PS forse quel e indicano il tempo di ricarica.

pps se mi dai una indicazione di dove hai letto queste caratteristiche provo a dare un'occhiata. Sul sito profoto non ho trovato nulla.

magari fosse così! sul sito profoto si trova ben poco ad esempio per i d2 1000W trovi qui qualcosa cliccando su specifiche tecniche:
https://profoto.com/it/products/lights/d2-1000-airttl-eur
sul sito b&h trovi il pdf del libretto che ti danno nella scatola quando li comrpi ma lì si trovano le stesse specifiche e niente di più. vai qui scorri un po' in basso e a dx trovi il pdf 'user manual':
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1275...ws_air_ttl.html

riguardo le problematiche dello stilllife c'è un bell'articolo divulgativo qui dove si parla appunto dell'importanza del t1. specie con d850 e focus staking mi pare che questi siano argomenti piuttosto cruciali.
https://www.slrlounge.com/what-are-the-best...ct-photography/

ps. ma in still non è più comodo utilizzare lampade continue tipo fresnel led k5600 che anche da 1000W costano relativamente poco e consumano pochissimo e non emettono calore etc o sono difficili da gestire non essendoci adeguati softbox e si preferisce modellate con tradizionali strobo softbox e la luce pilota?

ma parliamo di foto sportive fatte per set fotografici quindi con strobo. i problemi non si presentano con la partita di pallavolo e relativa palla che si congela facilmente. il problema è il motocross con la terra, i tuffi, le arti marziali con strumenti, la ginnastica ritmica con attrezzi, dove serve luce potente ambiente o d'effetto e luce potente che freeza bene (se si ha un d850 ma anche chi usa d5 e spara a più di 10fps)

poi mi spieghi come ti porti e installi i flash alle olimpiadi!

Ho visto le caratteristiche.
Cosa vuoi sapere di più di quello che c'è scritto?!
Hai la potenza, hai il tempo di ricarica, cosa altro serve?
il resto sono accessori come il ricevitore flash (non capisco il TTL in un flash da studio ma mi adeguo) il tipo di attacco per i modellatori, il peso.....

parlavo di set fotografici per riprendere ginnasti. foto per pubblicità e riviste non per quotidiani più o meno online..
mi aspetto delle tabelle fotometriche in lux come quelle che fornisce la arri. dove hai distanze in metri e tipo di spot e relativi dati in lux. niente di paranormale!

Secondo me ,anche se i tempi conl’utilizzo Del flash c’entrano poco ,la durata del lampo è fondamentale sopratutto in certi campi e deve essere dichiarata come numero guida e tempi di ricarica
La durata del lampo su un flash a slitta Nikon ,a parità di numero guida ,rispetto a flash di universali è molto molto più piccola e questo vuol dire che il flash riesce a illuminare in minor tempo ,quindi teoricamente e più “esplosivo “
Il numero guida ti dice la potenza del lampo e con il calcolo sai che per illuminare correttamente a quella distanza ti serve quel diaframma e giocando sui tempi di posa ti regoli la luce ambiente ,usando tempi molto veloci puoi far sembrare notte anche di giorno e lavorandoci si possono ottenere ottimi effetti (certo si deve conoscere bene il sistema e usare la sincronizzazione vuoi sulla prima che sulla seconda )
Il numero guida però e modificato dalle cose che si mettono davanti alla lampada softbox ecc .
Il tempo di ricarica e un’altro parametro fondamentale ma su questo influisce molto il tipo di alimentazione
Per quello che penso vuole fare vz77 cioè ritrarre l’atleta nel suo sport con un paio di monotorcia anche alimentati a batteria credo si possa fare ,ma la stessa cosa forse con questi corpi moderni dove la tenuta agli alti ISO è ottima si potrebbe fare con flash da slitta magari usandone 4 in e forse ci sarebbero meno problemi di sincronizzazione alle alte velocità di scatto ,certo le varibiali sono tante e senza sapere il tipo di ambiente la distanza e l’illuminazione esistente non è facile stabilire quanta luce ti serve anche perché in questo caso specifico il tempo di scappo e fondamentale per congelare il movimento quindi sicuramente servono flash di un certo livello che abbiano la sincronizzazione alle alte velocità non credo che le cineserie che si trovano ora a prezzi abbordabili sia utilizzabili per questo uso specifico
Per questo capisco l’autore della discussione che vorrebbe spendere sicuro di comprare giusto

In realtà essendo che il Watt non è un unità di misura della quantità di luce emessa è possibile che più lampade da 1000W abbiano emissioni luminose diverse, e potrebbero essere diverse di un ordine di grandezza.

Ma anche se io prendo 2 monotorce flash da 1000 W emetteranno quantità di luce diversa al punto che NESSUN produttore al mondo, NESSUNO indica quanta luce emettono (quindi non indicato i lumen) per svariati motivi, il primo è che tubi diversi hanno rese diverse, basta niente per variare la resa e poi perché sapere quanta luce emette una flash è inutile al fine di determinare l'esposizione corretta, tu sai che emette tot luce, si ma in quanto tempo? Se tutta la potenza la scarica entro un tempo rapidissimo la cogli tutta nello scatto, se il tempo in cui emette luce è superiore al tempo di otturazione ne prendi una parte, quale parte? chi lo sa, non puoi determinarlo in alcun modo, infatti una volta cosa si faceva? si usavano tempi lenti in modo da prendere praticamente tutta la luce del flash e togliere una variabile (la più difficile da determinare) per stabilire il diaframma da usare e/o la distanza dei flash e/o la loro potenza. Usando il numero guida puoi capire quanta luce emettono però molti produttori (quasi il 100%) non indicano il numero guida, insomma, è tutto molto empirico.

Per le luci continue chi usa i Watt per indicarne la potenza merita di morire, per le luci continue l'unica unità di misura consentita (e sensata) da usare sono i Lumen, tutto il resto è un mix di fumo negli occhi e inesattezze.

infatti se compro un lupo superpanel led so che a 1m a piena potenza mi fornisce 21298lux quindi so che avendo 13 ev potrò fare ritratti F8 1/125 ISO 100 O F5.6 1/250 ISO 100 etc.

alcune case mi indicano il t0.5 e t1.0 ma anche se so che il t0.1 più breve (a 1/12.000) me lo fornisce solo quando emette la potenza di 2wattsecondo e a piena potenza il lampo dura ben 1/600 lì possono iniziare i problemi se voglio confrontarlo con il profoto pro B4 1000 da 1000W per il quale NON mi forniscono il t0.1 e in compenso sono chiari rispetto alla potenza per cui dichiarano F-stop @ 2m / 100 ISO = 64.8 però dicono che può congelare movimenti fino a 1/25000 di secondo e scattare fino a 30 volte al secondo. dicono 'solo' che ha un t0.5 tra 1/25000 e 1/2000s ma ovviamente a 25000 immagino sia molto meno di 2wattsecondo. tuttavia 'garantiscono' a parole nella descrizione che va bene (e copio incollo) per i cosiddetti scatti “splash” (ovvero, quelli che prevedono l'uso di liquidi, gocce, schizzi ecc
poi vai a vedere bene e il d2 1000 ha il t0.5 da 1/50000 a 2watt (non i soli 1/25000 del B4 a non so quanti watt perché non lo dicono): insomma, esattamente il doppio più veloce del pro B4.

ovviamente i flash a slitta hanno t molto rapido. ma dispongono di wattaggio irrisorio rispetto a delle monotorce anche 'solo' da 500W. per cui è ovvio che siano più veloci, pur emettendo lampi praticamente inutili.

Ti invidio, perché io non ho idea di come si faccia il calcolo tra lumen, lux ed EV, e tra EV e coppia T/D!!
credevo fosse molto più semplice usare il NG (quando non si aveva l'esposimetro) per calcolare a quanto chiudere il diaframma a secondo la distanza dal flash!




.... Ti ho seguito fino all'evidenziato in blu.
Intendi dire che il lampo del flash duri di più del tempo di sincro? cioè si arrivi a tempi di flash di 1/100 di secondo?
I miei flash emettono alla massima potenza un lampo da 1/900 di secondo, per conseguenza diminuendone la potenza dura di meno.
Come faccio a coglierlo "tutto" o perdermene una parte? Dovrei scattare più rapidamente del lampo, e sincronizzare con otturatore centrale oltre il 900simo di secondo, cosa che nemmeno la Hassy faceva....

io tutta questa pubblicizzazione della durata del lampo nei flash a slitta non l'ho mai notata!
trovo difficoltà pure a trovare la potenza ad una focale diversa da quella massima..
d'altro canto i flash da studio ti negano i dati sul NG.. ma giustamente.. perché esiste l'esposimetro da studio..

anch'io comunque ho due flash da 500W e non li ho mai usati oltre 1/4 di potenza nonostante i diaframmi f/8... sarà colpa degli iso base 200 di tante fotocamere

in realtà ho scoperto adesso cosa significano quei numeri..
gli esposimetri se sono settati in fullstop, 1/2stop o 1/3 di stop forniscono valori differenti (in base appunto al settaggio della fotocamera).
se l'esposimetro indica f8 7/10, significa che se ragioni in 1/3 di stop devi aggiungere 2/3 di stop e quindi ti sta dicendo che devi scattare in f10. in sostanza se setti l'esposimetro in 1/3 di stop la stessa luce te la indicherà come f10.

Ci sarei dovuto arrivare anche io che uso l'esposimetro per flash, che infatti misura la chiusura di diaframma e aggiunge i decimi!!!!
Infatti le letture cono F8 + una serie di tacche in decimi di f !!!