Ciao a tutti.
Ho (finalmente?) deciso di provare un paio di rullini di Velvia 50... che a detta di molti dovrebbe essere tutt'altra storia rispetto anche solo alla Velvia 100, per tutta una serie di motivi, e tutti in positivo.
Questo lo appurerò presto.
So, però sempre per sentito dire, che la Velvia 50 è particolarmente delicata da esporre correttamente... ma non ho mai capito in che senso.

Sottoespone?
Sovraespone?
Regge male le alte luci?
Chiude troppo le ombre?

Purtroppo non avrò possibilità di fare niente in fase di sviluppo, in quanto mi affiderò ad un laboratorio, quindi vorrei ottimizzare il più possibile la fase di scatto... anche dato il costo non proprio contenuto di due rulli da 36 pose (28 euro in tutto!).

Grazie dei consigli che vorrete darmi.
Siate i più dettagliati possibile!

Ah, scatto con Nikon F3 e F4s.

E' diversa, ma non è meglio in genere, anzi è meno risolvente, anche se le 100 lp/mm le vedi anche lì. Solo la 50 ha colori più prevedibili e maggior latitudine di posa (+2.5/-3.5 contro +2.5/-3 della 100). La 100 tende ad un filtro skylight automatico (ombre verso il magenta/luci corrette), per cui MAI sottoesporre o dare filtri warming, se non con cielo coperto.
La Velvia 50, verde fredda da fresca, richiede correzione warm KR1.5/1B o 81A quasi sempre, 81B/812 in ombra aperta, la Velvia 100 preferisce l'UV o, meglio, l'UV-IR, che ne evita la dominante magenta da iniezione nell'IR. Va bene con le luci notturne, nanche miste, mentre la V50 vira sul verde (filtro FLD).

Come esposizione, il metodo migliore per la V50 è a luce incidente 18% (-1/2 stop in controluce pieno), in alternativa, -0.5 stop a ISO 50 una DSRL ben tarata. Con CW da film, si abbassa la macchina per evitare il cielo e si blocca a ISO 50, nè più, nè meno. Evita ombre cupe, anche per estetica fotografica. Se la luce è molto dura, puoi provare la Agfa CT100+warming, che ha simile nitidezza, meno grana e maggior morbidezza, se no Velvia 100 o Provia 100.

Di notte, CW +1.5 stop se ci sono luci in campo e passa la paura per le Velvia.

A presto

Elio

Grazie.
Come sempre ho compreso il 70-75%... ma già mi dovrebbe bastare.
L'idea è di sfruttare i colori dell'autunno imminente per fare foto a un po' di classiche foglie rosse, quindi parliamo di ore del pomeriggio e assolutamente niente notte o luci dure.

Una domanda: se consigli di evitare di sottoesporre per via della deviazione al magenta delle ombre (che confermo peraltro) perché suggerisci un 1/2 stop di sottoesposizione? Non è più facile sottoesporre così?

La sottoesposizione va fatta solo sulla misura a luce incidente in controluce, altrimenti hai troppo haze sul primo piano/soggetto e bruciatura dello sfondo. In tutti gli altri casi, la misura a luce incidente (verso l'obiettivo dal soggetto o alle tue spalle o verso la luce) o TTL con obiettivo verso terra/cartoncino grigio portano le alte luci (o, meglio, la luce di oggetti con riflessione 100%, tipo foglio di carta bianchissimo, nuvole) a +2/+2.5 stop, che è l'ideale per le Velvia. Le ombre sono settate automaticamente così.

Le DSRL a norma ISO poi portano le luci a +3 stop (12.5% di riflessione per avere il grigio medio), rischiando di sfondare la dinamica della dia. Gli esposimetri delle camere a film e quelli esterni sono tarati correttamente sul 14-18% di riflessione. Nikon usa il 14% come standard e quindi rispetto alla DSRL Nikon basta chiudere di 1/3 stop.

Le foglie vengono ben cariche con Velvia 50 già con uno skylight (con la 100 non serve), anzi i filtri UV, UV-IR, warming forti o, se hai il fegato, pola+redhancer (o Cokin 173), senza cielo vanno usati con sensibilità. In particolare, l'UV-IR elimina gli eccessi di rosso dall'eccitazione rossa-IR e tende a colorare i bordi. E' facile che una Velvia anziana "spari" ovunque sul magenta, e allora un UV potente (a 370 micron) o un pola fanno benissimo.
Tieni presente che stampa normale o video maltrattano i rossi Velvia, saturandoli brutalmente. Solo stampe ad almeno Adobe RGB fanno giustizia, se no si va di trasparenza o proiezione o faticosa compressione su PS dello spazio colore: si parte in Pro-Photo o simili per la scansione, si fa un aggiustamento preciso di curve, livelli, WB, denoising, sharpening e poi si riconverte in sRGB percettivo alla fine, sempre con occhio all'istogramma.

A presto

Elio

Per i colori autunnali è strordinaria,personalmente ho avuto problemi di zone bruciate con l flash,sia in macro che con i primi piani, eviterei specchi d' acqua nell'inquadratura .
Ciao

l'ho usata a giugno compensando di 1/3 ev e i risultati sono stati ottimi, purtroppo non ho scansioni da mostrare
ciao
Simone

Scusa, compensando come?
In più o in meno?

Già... 1/3 in meno o in più?

Ma soprattutto... tu se non erro usi una Nikkormat, giusto?
Quindi la tua esposizione di base è in ponderata centrale 60/40.

Con il CW segui quanto ho detto o scatti con una FE o Nikkormat a +1/3-2/3 stop di compensazione puntando il bersaglio (0 verso terra). Devi capire come funziona la ponderata centrale e il sistema zonale.

A presto

Elio

in più
ciao
Simone

Quindi sovraesponi la Velvia 50, desaturandola.
Una pellicola che ha come prerogativa, oltre alla grana finissima, proprio la saturazione dei colori?

Il problema della dia è la corretta esposizione, ovvero il massimo sfruttamento delle "caratteristiche" di risposta, che determinano la latitudine di posa, la risolvenza ottimale e altro. La Velvia 50 risponde tra +2.5 stop e -3.5 stop, quindi devo far sì che
1) Le alte luci utili non superino +2.5 stop rispetto all'esposizione zero (Zona VI).
2) Le basse luci utili non scendano sotto a -3.5 stop.
Con un'esposimetro a luce INCIDENTE non ci sono problemi, 50 ISO, misura verso la macchina e via. Solo in forte controluce 1/2 stop in meno da un'immagine più naturale.
Ogni esposimetro TTL invece fa una media ponderata, più sofisticata nel Matrix, della luce riflessa. Quindi bisogna da questa risalire all'esposizione corretta. Se ho molto cielo, nuvole, queste devono stare entro il limite +2.5 stop. Con il CW delle Nikkormat/F2/FMx/FEx accade che se ho molto cielo sottoespongo e la correzione giusta è +2/3 stop circa. Di notte le luci devono essere sovraesposte per vedere il paesaggio corretto (controllando la reciprocità e lo shift verso il verde, leggere il MANUALE). Solo se ho soggetti tutti scuri devo sottoesporre.
Lo spot va al meglio con i tele ma devo avere manico nel beccare/compensare la zona giusta.
Correzioni tipiche: costruzioni chiare +1/+1.5 stop. Costruzioni scure: -0.5-1 stop. Idem teatro con spot. Verde e cielo azzurro a settentrione: 0 stop. Rocce chiare: +0.5-1 stop.
In Italia molti scenari sono più chiari della media. Tutto qui.
La Velvia 100 ha un WB che tira giustamente verso il magenta nelle ombre per compensare lo schermo della luce diretta. Quindi non devo sottoesporre.

Spero di essere stato chiaro.

A presto

Elio

Sì.
Stranamente anche più del solito