Buonasera a tutti.
La presente per chiedere un Vs. parere: da Maggio 2018 possiedo una Nikon D3400 e con essa utilizzo un 18-105 Kit e un 70-300.
Da qualche giorno mi sono accorto che scattando con il 18-105 le foto vengono sfocate, sia in automatico che in manuale. Non ho mai avuto problemi fino ad oggi e ho scattato parecchie foto nel giro di questi mesi, con molta soddisfazione. Ho sempre trattato la Reflex con cura, riponendola nella sua borsa e non ha mai preso colpi; Purtroppo però è successo qualcosa..Ho provato a resettare le impostazioni della Nikon ma niente. Ho provato col focus manuale-automatico e niente.

Allego un paio di scatti effettuati utilizzando un treppiede: l'immagine più sfocata è stata ottenuta con il 18-105 la seconda, più nitida anche se si nota qualche sfocatura, con il 70-300

Cosa potrebbe essere secondo voi? Prima di portarla in assistenza, avete dei suggerimenti?

E nel caso si fosse rotto qualcosa, il prodotto è stato acquistato presso uno store on-line: nel caso fosse da inviare in assistenza, posso appoggiarmi a un negozio autorizzato Nikon vicino a casa mia o devo parlarne con il rivenditore?

per una migliore analisi sarebbe meglio conoscere i dati exif.


per quello che vedo:
la prima vedo del mosso,
per la seconda direi che è giusta, manca la profondità di campo in casi del genere è da chiudere di più il diaframma.


Antonio

Entrambi gli scatti sono stati effettuati utilizzando un Treppiede in modalità automatica

18-105 : f/5.3 - Lunghezza 70mm - 1/60s - VR Off - Messa a fuoco sul punto centrale (immagine sfocata)
70-300: f/5.3 - Lunghezza 70mm - 1/60s - VR Off - Messa a fuoco sul punto centrale (immagine nitida)

Il 18-105 non mi ha mai dato problemi, da Maggio 2018 che lo uso. E' strano che improvvisamente, sia in automatico che manuale le foto non vengano più messe a fuoco, come dicevo ho provato a resettare le impostazioni ma niente. Prima di portarla in assistenza volevo capire se si può fare qualcosa.

caduto a terra? o sul tavolo?

Se si disassano le lenti il problema è facile che si manifesti.

Ho sempre tenuto gli obiettivi e la fotocamera riposte nella loro borsa, sono sicuro che i prodotti non sono mai caduti per terra. L'unica cosa è che magari anche all'interno della borsa possano aver preso qualche colpo durante il trasporto ma non che io sappia a memoria.

Leggendo topic con il problema simile al mio, comincio a pensare anch'io che sia un problema delle lenti dell'obiettivo :( Che voi sappiate, come funziona la garanzia? Posso rivolgermi a un centro Nikon della mia città o devo vedermela con il rivenditore?

Ciao, diciamo che sul primo click, più che un fuori fuoco, sembrerebbe mossa. La seconda direi buona.
Ora... se queste sono le prove... ti direi di farne altre x avere più certezza. Eventualmente, la garanzia europea
prevede: il primo anno, prodotto assistito in garanzia, dal riparatore ufficiale nikon, nel paese in cui si risiede.
Dopo il primo anno, bisogna rivolgersi al negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.
Nulla vieta di sentire ugualmente sia uno che l'altro. Ci sono anche dei negozi autorizzati nikon
dove è possibile portare la propria attrezzatura in garanzia, e pensano loro a valutare e spedire.
https://ltr.it/centri-raccolta-autorizzati.php

Saluti@Cordialità

raffaele

Entrambe le foto sono state scattate utilizzando il treppiede, con scatto ritardato. Sono sicuro di non aver toccato nulla al momento dello scatto. Sono due foto di prova scattate apposta per mostrarle al forum ma il problema è lo stesso per foto che vengono scattate senza cavalletto, anzi si nota ancora di più. Dubito di essere il responsabile dell'effetto mosso, ritengo di essere ancora un principiante perchè la utilizzo da Maggio dell'anno scorso però fino a pochi giorni fa, scattando sia in Manuale che in automatico ottenevo risultati di gran lunga migliori. La maggior parte degli scatti sono effettuati a 1/125 - 1/250 a seconda della disponibilità della luce. In effetti non ho provato a scattare a 1/500 - 1/1000 ecc ma penso che il risultato non cambi.

Ripeto, le foto che ho postato sono state effettuate in casa utilizzando un treppiede e scatto ritardato, togliendo il VR. Non so proprio che cosa pensare..

Comunque grazie per l'interessamento e le informazioni fornite.

le mie risposte sono in rosso, ho rimosso qualcosa per rispondere al necessario, le risposte sono stringate e sembrare dure per non fare lunghi giri di parole e ti chiedo scua per questo .


Antonio

quando faccio prove di solito scatto numerose foto da mettere a confronto,
Mai due sole.
Hai fatto altri scatti per sincerarti che non ci sia stato nessun motivo di mosso?

Si ho altre foto per dimostrare il difetto ma non mi sembrava il caso di pubblicarle. Sono scatti a paesaggi cittadini e praticamente tutte sono venute sfocate / mosse.
Ho voluto pubblicare quelle due scattate ieri in casa e sul cavalletto perchè se pubblico qualcosa scattato a mano, con il VR, è lampante pensare subito alla responsabilità di chi sta facendo la foto. Quindi potreste dirmi che ho impostato male i settaggi ecc Ma se fosse colpa mia mi chiedo come mai fino a Dicembre ero in grado di scattare foto ben definite, a mano, anche in ambienti poco illuminati (con il treppiede) e adesso, dopo due settimane vengono tutte sfocate / mosse?

Fatemi sapere per cortesia cosa posso pubblicare sul forum al fine che possiate valutare la situazione ed escludere l'errore umano. File RAW si possono pubblicare?

Come prima cosa, forse e' meglio chiarire un punto o due sul mosso ed i tempi di scatto:
Il fatto che tu abbia utilizzato un treppiedi e lo scatto ritardato per gli scatti evita il mosso causato dai tuoi movimenti, ma non ti esime dal mosso causato dalla fotocamera, e quindi dal movimento dello specchio e da quello dell'otturatore, sovente amplificati (in particolare nel range 1/30 - 1/125 sec) dai modi di risonanza propri del tripode utilizzato, a meno che quest'ultimo non sia della stessa classe di un Gitzo utilizzato senza colonna centrale e solo con le prima sezione di gambe estesa.....
Proprio per questo motivo stanno prendendo piede gli otturatori elettronici, e su questo forum c'e' una interessante discussione riguardante la nitidezza delle Nikon Z, a parita' di condizioni di scatto, utilizzando l'otturatore elettronico oppure quello meccanico, che chiarisce bene il concetto.
Detto questo, 70mm di focale x 1,5 di "fattore dx" danno una lunghezza focale "equivalente" di 105mm da cui deriva che il tempo minimo di scatto con questa focale, secondo concetti validi quando c'era ancora la pellicola, non dovrebbe essere minore di 1/125 sec., un tempo di scatto che, attualmente, con le digitali dai sensori densamente popolati di piccoli pixel, sarebbe meglio accorciare ad 1/250 sec minimo con una focale di 70mm
Chiarito il concetto, e' evidente che foto scattate ad 1/60 sec con un 70mm su una macchina Dx, comunque siano scattate, possono essere afflitte da micro mosso che le rende perfettamente inutili per valutare se la messa a fuoco e' corretta......
Se vuoi fare qualche prova che abbia una validita' tecnica:
1) fai la prova quando c'e abbastanza luce per poter scattare con un tempo molto breve (1/500 - 1/1000 sec), ben al disotto del tempo minimo di sicurezza, oppure, se e' possibile oscurare la scena, utilizza almeno un flash esterno abbastanza potente da avere un lampo dalla durata brevissima, scattando al minimo tempo concesso dal sincroflash per ridurre gli effetti della luce residua ed evitare doppie immagini
2) mettiti, ad una distanza di 50 o 100 volte la lunghezza focale, davanti ad un muro di mattoni oppure con intonaco corrugato, oppure davanti una mira ottica abbastanza grande, perfettamente piani, verticali, ed ortogonali rispetto alla tua posizione. Misura esattamente le distanze dei due lati, perche' pochi cm di differenza inficiano la prova
3) metti la macchina su un buon cavalletto stabile, perfettamente in bolla orizzontale, ed ortogonale rispetto al muro, impostando la sensibilita' minima, ed il diaframma alla massima apertura. Possibilmente, non alzare la colonna centrale del cavalletto e non estendere tutte le sezioni delle gambe. Ricontrolla che le distanze tra i quattro angoli dell'inquadratura ed il centro lente siano uguali. Se le distanze non coincidono, puo' succedere che uno o piu' angoli siano sfocati rispetto agli altri.
4) Se la tua macchina lo consente, imposta lo scatto con il Mup.
5) porta la ghiera di messa a fuoco alla minima distanza, e poi tramite lo scatto a distanza, fai mettere a fuoco alla macchina e scatta. Ripeti l'operazione da capo e scatta altre due o tre o foto con la stessa modalita'. Poi porta la ghiera della messa a fuoco ad infinito e nuovamente fai mettere a fuoco alla macchina e scatta. Ripeti da capo la procedura e scatta altre due o tre foto. Questo procedimento serve in quanto alcune macchine, con alcune lenti, talvolta mettono a fuoco diversamente se la ghiera si muove dalla minima distanza di messa a fuoco o dall'infinito...
6) Scegli due foto, quelle meglio riuscite, una dalla prima serie ed una dalla seconda serie, ed osservale attentamente al massimo ingrandimento, e su queste foto valuti la precisione di messa a fuoco della macchina in modalita' a rilevamento di fase.
7) se la tua macchina dispone di live view, ripeti i punti 5) e 6) scattando questa volta in live view e poi confronta le due foto scelte, scattate con la messa fuoco a rilevamento di fase con la due foto scelte, scattate con la messa a fuoco a rilevamento di contrasto. Se i risultati tra le foto non coincidono, la macchina deve essere tarata in assistenza, oppure tramite le regolazioni da menu' se quel modello le prevede.
Solo con una procedura rigorosa puoi stabilire se la tua macchina o la tua lente hanno qualche problema, e che tipo di problema potrebbero avere.
Buona luce e buone foto

P.S. nulla toglie che macchina o lente improvvisamente si possano essere guastate, mentre fino a Dicembre funzionavano bene, ma se non si parte da punti precisi, non si arriva a nulla.....

Luciano, direi che una spiegazione così dettagliata sulla procedura è difficile da trovare oltre ad essere il sistema che cerco spesso di proporre ma altrettanto spesso viene ignorato ,
poi ottimo accenno alla qualità cavalletto, parola che per molti significa garanzia assoluta e che pone fine dei pensieri,...... alle volte mi vedo mostrare con fiera soddisfazione delle autentiche trappole prese in rete con una manciata di euro ( in monete, non qualche foglio da 50 ) poi come ci metti su la macchina iniziano le danze
con il tuo sistema e con supporto molto stabile si fanno delle verifiche con risultato certo, unica piccola variante che applico non uso il 100x della lunghezza focale per non avere troppa Pdc e avere difficoltà poi nella valutazione, sto dalle 20/25x in giù.

Ciao

Saro

A questo punto rifai gli scatti a mano libera ma a 1/1000 di secondo o più rapido, così sei più sicuro che non ci sia alcun tipo di mosso.
Stacca il VR qualora ci fosse e poi prova sia con sia senza.
Se prima ti venivano bene e adesso no, puoi sempre risalire a cosa sia cambiato da prima ad ora.
Guarda bene l'ottica. Tu sei sicuro di trattarle bene, ma giureresti che nessuno possa mai aver toccato nulla dalla tua borsa?
un motivo di sicuro c'è, e siamo qui per scoprirlo.

Saro, mollto dipende dalla focale usata nel test.
Ad esempio, quando taro gli zoom 17/55 alla minima focale, mi metto ad una distanza di tre/quattro metri dalla mira, che sono ben piu' di 100 volte la lunghezza focale, perche' quella e' la distanza alla quale uso piu' spesso quella focale, e quindi preferisco ottimizzare le prestazioni a quella distanza, anche per non sbilanciare troppo la regolazione a distanze vicine all'infinito, visto che se ho un solo punto di taratura, questo sara' sempre un compromesso tra lunghezza focale, distanza, e diaframma utilizzato.... Lo so, facendo cosi' la PDC sara' piu' elevata (ma in ogni caso con un 17mm sarebbe comunque tanta...) pero' tra i due mali preferisco il minore, e magari scatto qualche foto in piu' spostando ogni volta la taratura in macchina di 5 punti, partendo da -20 fino a +20, cosi' da verificare l'andamento progressivo dello spostamento del piano focale, ed individuare il punto esatto in cui la nitidezza inverte la direzione.
Di contro, quando taro un 300mm, spesso scendo anche sotto i 25x, come giustamente hai detto tu, sia per non avere troppa PDC che per minimizzare l'eventuale effetto delle masse d'aria in movimento attraverso lunghe distanze.
Se poi mi capitasse di dover fare una serie di foto a distanze prossime all'infinito, con la necessita' assoluta di avere la massima risoluzione possibile a quella distanza, ci vogliono pochi minuti per rifare una taratura ad hoc su una lente a focale fissa che gia' conosci..... anzi, magari c'ho gia' il postIT con lo scostamento da impostare, attaccato alla lente.....
Ciao
Luciano

P.S. tranquillo, non sei solo: lo so benissimo che anche la mia spiegazione verra' ignorata dalla maggior parte delle persone......

Direi che la scelta della distanza di taratura in relazione alla focale è giustamente da tenere ben in conto se poi ci aggiungi come variante anche le distanze maggiormente usate sulle ottiche specifiche ti crei una taratura ad hoc e personalizzata,
poi lo so che sarà procedura considerata oramai "cavernicola" ma vista la mia attività fotografica simil bradipo mi sto allenando e assaporando la cara vecchia maf manuale, ho visto che con calma ci si riesce e dopo scattato guardo sempre meno il monitor della fotocamera.

Ciao

Saro

TL;DR: Problema con Obiettivo risolto tramite riparazione LTR, danno da schiacciamento, richiesta pareri su borsa che possa contenere corpo macchina + 3 obiettivi.
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Buongiorno,
Vi comunico che alla fine la settimana scorsa ho inviato sia la Reflex sia l'obiettivo 18-105 che dava problemi all'assistenza LTR. Dopo aver esaminato l'obiettivo, hanno evidenziato che la parte vicino alla lente (quella dove si inserisce il tappo) presentava un piccolo danno da schiacciamento (nella foto che hanno scattato si può vedere come la plastica sia piegata verso l'interno). Non ho idea di come questo sia potuto avvenire dato che ero convinto di aver sempre trattato la mia attrezzatura con cura ma evidentemente ho trascurato qualche particolare.

L'assistenza di LTR mi ha riferito di aver riparato il danno come meglio ha potuto e sto aspettando che mi torni l'attrezzatura. Stranamente (e meglio così per le mie finanze) hanno emesso fattura ma senza addebitarmi i costi, nonostante la garanzia valida ma di fatto un danno avvenuto per colpa di terzi.

Alla fine si è trattato di un problema di tipo meccanico causato dallo schiacciamento dell'obiettivo, quindi niente di tutto ciò che abbiamo evidenziato in questo topic, ringrazio comunque per l'interessamento e le questioni tecniche fatte notare dal alcuni di voi.

Ora il mio dubbio è un altro. Possiedo una borsa Manfrotto MB SSB-5BB Tracolla. Dalla descrizione è in grado di contenere il corpo macchina+obiettivo più un altro obiettivo e accessori minori. Vi chiedo se sapete consigliarmi, per Vs. esperienza, una borsa migliore che possa contenere: Corpo macchina + 3 obiettivi (al momento ne ho due ma vorrei comprarne un altro in futuro)

Questo perchè leggendo su Internet ho visto che non sempre è facile passarla liscia quando si manda un prodotto in assistenza LTR. Ci sono dei casi in cui a seconda della garanzia, vengono fatti pagare in alcuni casi importi considerevoli. Ovviamente bisogna vedere caso per caso, non è un discorso da liquidare in un paio di righe ma onde evitare altri problemi in futuro, vorrei procurarmi dell'attrezzatura idonea a proteggere i miei strumenti. Per i moderatori: mi conviene aprire un altro topic in merito?

Ringrazio per l'attenzione.

Nella borsa in foto, la macchina e' posizionata in modo che tutto il peso di macchina ed obbiettivo ricada proprio sulla ghiera frontale della lente, e se il fondo della borsa non ha una imbottitura abbastanza spessa, ogni volta che l'appoggi a terra batti proprio sulla ghiera..... Ad onor del vero, sono anni che io porto in moto l'attrezzatura fotografica di una marca concorrente, posizionata nello stesso modo in una borsa da serbatoio adattata allo scopo, e mi e' anche caduta a terra qualche volta, senza avere alcun problema di "schiacciamento", ma non tutti i prodotti sono uguali e sicuramente ci sono lenti piu' robuste e lenti piu' delicate (vedi AF-S 24-70 F2,8 ad esempio....)
Come consigli di carattere generale:
- trasportare l'attrezzatura in qualsiasi borsa o zaino nella quale sia possibile sistemare le lenti in modo che, una volta in posizione, "poggino" su un fianco o sul tappo della baionetta, piuttosto che sulla ghiera frontale
- sistemare le lenti in modo che non siano "insaccate" nelle imbottiture della borsa, premute le une contro le altre, ma che ci sia un abbastanza "aria" intorno ogni lente
- trasportare solo l'indispensabile, per far si che il peso complessivo della borsa piena sia il minimo possibile
- non trasportare le lenti gia' montate sulla macchina, per evitare possibili traumi alla baionetta di entrambi
Tutte regole, queste, che ai tempi della Nikon F non avevano alcun senso......
Buona luce e buone foto

Ti ringrazio per le dritte.
Si, come dici tu ho trascurato il fatto che inserendo la Refelx dentro la borsa con l'obiettivo già montato, basta appoggiare male per terra la borsa ed ecco li che se non c'è troppa imbottitura, il peso della reflex più il movimento nel riporre su un piano la borsa, può danneggiare l'obiettivo anche se è presente il tappo anteriore.
Condivido anche l'osservazione sul fatto che sarebbe opportuno appoggiare le lenti su un fianco piuttosto che sulle due estremità, onde evitare problemi.

Peccato, pensavo di essere premuroso nei confronti della mia attrezzatura, devo ricredermi, farò ancora più attenzione in futuro. Grazie per l'intervento, ne terrò conto.

Qualcuno però lo aveva ipotizzato....

Ma si, senza togliere niente a nessuno, apprezzo che alcuni utenti si siano interessati al Topic, non voglio farne una questione. Se volete, potete chiudere il Topic come risolto, non ho altro da aggiungere e ringrazio tutti!