buon gionro!!
sono nuovissimo del forum quindi un saluto a tutti e credo mi sarete molto d´aiuto, spero di poter ricambiare quando posso!

sono partito con il voler comprarmi una d5000 poi causa indisponibilita´ del prodotto... ho """""ripiegato""""" su una d90 con 18-105! e la ritiro proprio stasera!

trovo fantastica la doppia ghiera e mi civorra´ un mesetto a memorizzare tutti i controlli

ora pero´, pronti via ho gia due incarichi (ero gia famoso tra i miei amici per essere il fotografo "dei poveri" ;D)

mercoledi´ sera pronti via e´ subito finale del torneo di tennis del mio paese, non poteva iniziare peggio !!
ovviamente flash proibito, ora ho pensato subito che dovro´ alzare gli iso quanto piu´ possibile per compensare la basssa luminosita´ visto che attualmento non posso provare, che valore mi consigliate per evitare un noise fastidioso?
inoltre ho pensato al brackting per ovviare a ovvi errori di esposizione vista l inesperienza e/o usare direttamente il nef otturatore e tempo di posa lo faro´ scegliere alla macchina privileggiando un tempo di posa quanto piu´breve possibile!! ora mi trovo di fornte a impostazioni quali " priorita´scatto" o priorita´ messa a fuoco, che non so cosa siano!! quind iavete consigli in merito? grazie!

inoltre, mi capita spesso di fotografare tennis la sera quindi mi chiedevo ci ofsse un modo per salvare le impostazioni e "richiamarle" con un click senza dover reimpostare tutto ogni volta nel manuale che sto leggendo non vedo impostazioni del genere...
se avete consigli e suggerimenti.... sono qui per imparare!

grazie dell´attenzione

La vedo dura, fotografare di notte il tennis con un 18/105 ti porterà ad alzare gli ISO al massimo con tempi di scatto che non sono proprio idonei per il tennis gioco molto veloce, a meno che i campi non siano illuminati "a giorno" come quelli del Foro Italico.

Comnque il mio consiglio è di scattare con ISO in Auto, tempo minimo di scatto almeno ad 1/500" priorità all'apertura di diaframma con il diaframma più aperto possibile.

Priorità alla messa a fuoco significa che se scatti con autofocus continuo se l'immagine non è a fuoco non è possibile scattare.

Spero di esserti stato di aiuto
ciao
Franco

lo sospettavo non fosse impresa facile, grazie per i consigli, spero soprattutto di recuperare qualche scatto almeno in postproduzione!
l´illuminazione e´ scarsa e l´obiettivo non e´ tra i piu´ luminosi penso faro´ una mole di foto immane nella speranza di cavarne qualche scatto!
la raffica puo´ tornarmi utile o ripiego sul brackting?

Ma il braketing non serve per foto con molto contrasto di luce (tipo tramonto, controluce ecc)?
Quindi, se dico bene, ti servirà a ben poco.
L'unica cosa che posso aggiungere ai sempre ottimi consigli di Monteoro, è che dovrai tener conto che più allunghi la focale e più si chiude il diaframma...quindi, se puoi, scatta sempre a 18mm così da non perdere nulla in fattore luminosità!

cavolo, non avevo pensato a tenere bassa la distanza focale! ottimo consiglio!! ad ogni modo stampero´ le foto in formati abbastanza ridotti quindi avere grandi zoomate non serve a niente quando in postproduzione posso ritagliare la foto e stamparla con qualita´ analoga!
stasera se non piove vado a fare un sopraluogo cosi´ so come comportarmi!

ah... il secondo incarico! (e qui non si puo´ sbagliare) BATTESIMO, della figlia di un amico. il nostro parroco (giustamente secondo me) ha decretato che in chiesa non si fanno foto salvo rarissime eccezioni, e siccome sono amico del sagrestano mi ha detto che posso fare qualche foto dal posto senza scorrazzare qua e la cosi´, tolto il problema della composizione, volevo almeno scattare buone foto a livello tecnico!
solito discorso, luce soffusa, assoluto divieto di flash ma quantomeno azione decisamente lenta!
le impostazioni di sopra (che ormai spero saranno collaudate), tempo di esposizione a parte sono sempre valide? altre osservanze?

Raffica inutile, bracketing per far cosa??? Inutile

qualche consiglio..

1. piazzati attaccato a bordo campo, niente tribune, niente scalinate, niente lontananza ma vicino, possibilmente cambia angolazione spesso in modo da dare più zone di visione, di solito ci si piazza vicino alla rete.

2. con quell'ottica NON fermerai mai la palla, io ci riuscivo alzando gli iso con un afs 80/200 e di giorno, devi cercare al max di evitare il mosso e il tennis è velocissimo

3. alti iso e misurazione media ponderata, non spot centrale, niente matrix

4. af su 9 punti (non sò se la D90 ce l'ha) e metti a fuoco il braccio o la testa con priorità di fuoco, ciò ti aiuta ad avere a fuoco pure racchetta eo palla..

la luce non sarà un problema poiché i campi da tennis sono sempre ultra illuminati!!

ps.: niente flash ovviamente

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Stefano per lo zoom mi sà che ti confondi un pò...se ritagli in PP avrai un calo ovvio di risoluzione, cosa che però non avresti se zommassi con l'obiettivo!
Solo che zoommando appunto chiuderai il diaframma.
Quindi devi venire ad un compromesso.
Se ti servono foto a risoluzione massima e "vicine" allora lo zoom d'obbligo, però poi il diaframma minimo automaticamente cala.
Se invece puoi sacrficare un pò di risoluzione allora scatta in wide e poi ritaglia un pelo in PP.
Forse tu ti confondi con lo zoom digitale che è ben altra cosa rispetto a quello ottico degli obiettivi...e come giustamente dicevi tu, ti farebbe perdere definizione esattamente come un ritaglio in PP.

A 18 mm sarà problematico, il soggetto avrebbe dimensioni molto ridotte, croppando la foto si potrebbero avere sgradite sorprese in fase di stampa.
Certo se stampi in 13x18 i problemi saranno contenuti.

Cerca di stare più vicino possibile al bordo campo, se usi focali intermedie 80/90 mm probabilmente potrai scattare ad f/4 il che significa che con buona illuminazione potresti avere tempi intorno al millesimo di secondo se l'illuminazione del campo è tipo quella della foto di larsenio (3200 ISO f/2.8 1/2000") al massimo della focale avresti un tempo di 1/500", sempre scattando a 3200 ISO e sempre tenendo come riferimento la foto di larsenio.
Col bracketing non otterresti nulla, tieni conto che il giocatore si muove e quindi lo riprenderesti sempre spostato rispetto allo scatto precedente.
Il bracketing si adopera su soggetti statici con forte contrasto di luci ed ombre per poter tirar fuori una gamma dinamica che "copra" l'intero scatto, ovvero che ti lasci tirar fuori il meglio delle zone in luce ed il meglio delle zone in ombra.
ciao
Franco

no no nesusn dubbio solo mi sono spiegato malissimo io !
quello che intendevo e´ inutile avere una foto da 12MP effettivi scattata col 105 (diventando matto per evitare il mosso ovvio) e poi stamparla sul giornaletto del comune a dimensione 6x8cm a 70dpi!
melgio fare una foto piu´ luminosa e ritagliarla successivamente! si avra´ una ovvia perdita di Pixles ma stampato non cambia nulla !

OTTIMI consigli grazie!! il problema e´ ch eil tennis del nostro paese e´ in terra rossa (quindi penso ci saranno problemi anche col WB) io pensavo di fare un brackting facendo uno 1/2 stop di esposizione di differenza, ma aquanto pare e´ inutile!
per l´illuminazione... e´ una barzelletta perche´ da noi sono abbastanza scarsi!
per la posizione non c´é problema se voglio mi metto in campo a palleggiare (son tennista anche io )



chiarissimo grazie!!
sono ansioso di provare... alle 18... ho la mia d90 in mano finalmente

In bocca la lupo, fai delle prove e vedrai che la soluzione la trovi
In chiesa per il battesimo avrai il compito facilitato, porai scattare con focali corte e quindi guadagnare un paio di stop per gli ISO, riducendo i tempi di scatto che potranno scendere anche fino ad 1/125 senza rischi di micromosso, il tutto ovviamente dipende da come è illuminata la chiesa.
ciao
Franco

perfetto!!! grazie davvero siete stati molto utili!!!

ora ho l´ansia che mi sale, non vedo l´ora di provare la mia macchina fotografica!!



approposito! ho notato che non c´e´ la sezione presentazioni!
e visto ch epenso di bazzicare a lungo sul forum mi presento!
io sono stefnao ho 21 anni e faccio il mestiere piu´ antico del mondo, il geometra!
sono appassionato di ciclismo grafica e fotografia quindi se a qualcuno serve una mano anche al di fuori dell´ambito nikoniano basta chiedere!

Ehm...a me risulta che il più antico sia un altro.

Comunque, benvenuto!

Certo che c'è la sezione...
http://www.nikonclub.it/forum/WELCOME_AREA-f63.html
Comunque volevo aggiungere che anch'io da stasera sono un neo possessore di d90!!!
Evvai, ho fatto la pazzia ma ne sono davvero fiero!
Ora verrà il difficile...

Evvaiiii!!! Benvenuto nell'olimpo della D90.

Fila subito a lasciare un messaggio nel Club: CLUB D90 Colore e Bw

Saluti e Complimenti

Carlo

P.S.: Ti consiglio di scattare inizialmente in RAW con il Picture Control in settaggio normale. Da lì poi effettuerai le correzioni che più ti soddisfano e che potrai apportare anche in fotocamera. Io continuo ancora a scattare in RAW, è la soluzione migliore. Per me. Solo i professionisti possono permettersi di scattare in Jpeg.

Intanto complimenti ed auguri a tutti i neo-"Dinovantisti"

Per la prima partita di tennis, Stefano, mi sento molto in linea con Larsenio. Ha capito bene il problema. Più che consigliarti settaggi "magici" o artifizi sulla fotocamera, ti ha dato indicazioni sulla strategia della ripresa fotografica in quel contesto.
Mi permetto di aggiungere anch'io qualche consiglio nello stesso stile.
Stante che: l'obiettivo non è il più adatto per l'occasione (ma hai quello e devi spremerlo al meglio),
non stare in un unica posizione, ma prova diversi appostamenti.
Un reportage vario e diversamente ambientato aumenta di valore la presentazione (sembrerà addirittura che ci fossero più fotografi in campo). Poi troverai più feeling in linea di battuta che non a bordo rete ecc. ecc.
Se puoi cerca i volti e le figure nei momenti di azione ferma o lenta. Avrai inquadrature più nitide ed espressioni più leggibili ed intense (in fondo i soggetti sono i giocatori, no?). Atteggiamenti in panchina, in attesa della battuta avversaria ecc.
Foto d'azione.
Con un po' d'attenzione riuscirai a coprire, grazie alla raffica, alcuni momenti agonistici nel loro punto "morto"; intendo ad es. l'attimo in cui il tennista carica il dritto o il rovescio, il momento della battuta in cui la palla inverte la parabola ed è praticamente ferma a mezz'aria, una scivolata sotto rete nel momento della frenata. Queste azioni seppur "lente", ti consentono scatti di gesti atletici abbastanza gestibili dalla D90, da alternare ai ritratti "statici" di cui sopra.
Quindi ti consiglio inquadrature furbe e di sicuro effetto. Anche qualche bella ripresa più grandangolare, ottenuta dal basso darà enfasi alla scena ed agli atleti, magari con l'inclusione di punti luce che creeranno contrasti ed ombre tagliate. Si sfrutterà la maggior luminosità della lente e si avranno meno rischi di mosso.
Inoltre se ci sarà pubblico, conviene fare anche inquadrature che includano il colore e calore degli spettatori. La foto di un evento "partecipato" guadagna sempre d'importanza. Una scena di gioco con il "vuoto delle tribune", sembra più una situazione d'allenamento o da "dopolavoro".

Poi con l'esperienza si aggiusta anche il tiro sulle tante possibilità offerte dalla D90.
Per il futuro vi consiglio anche il portabatterie MB-D80. Per una mano da uomo è fondamentale. Con ottiche un po' più impegnative stabilizza molto la presa. Rimani a braccia raccolte anche nelle foto verticali con tutti i controlli sul secondo pulsante di scatto. E poi da vedere,... la piccolina sembra diventare una PRO!

Ciao,
Gigi

Un accessorio spesso sottovalutato, ma da quando l'ho acquistato è sempre montato sulla mia D90.

Dà certezza di alimentazione pressoché infinita e permette una presa impossibile da descrivere a parole. Anatomia allo stato puro. Feeling e resa, con rischi di caduta a zero nelle riprese in verticale. Facilità di scatto e funzioni di blocco messa a fuoco/esposizione personalizzabili. Un vero must a poco più di 100 caffé.

Saluti

Carlo

grazie!!! sono cose che, alle prime armi, non riesco a coglere quindi sapere in anticipo i momenti buoni per scattare e´ davvero utilissimo! grazie!





100caffe´ mi sa che devo aspettare ancora un po´ per permetterlo, ho fatto un gran sacrificio per questo oggetto e penso che lo acquistero´ solo con i soldi tirati su a far foto
lo avevo provato in negozio sulla d90 appunto ed effettivamente, per me che ho le mani grandi e´ un toccasana, ma purtroppo dovra´ attendere

Carlo ti quoto in pieno
Sono le mie stesse sensazioni. E' difficile che un accessorio aggiunga una tale "carica positiva" ad una fotocamera. Grip, ergonomia, giuste funzioni, look intrigante. Pensavo di prenderlo anche per la D300, dove per di più, aumenta la raffica a 8 fps!!!


...Allora Stefano, sei riuscito a cavartela con onore... o ti hanno impallinato come un fagiano?!!!
metti su delle foto appena puoi!

Ciao,
Gigi

Un accessorio irrinunciabile. Ad essere sincero, quando mi è stato proposto mi sono quasi messo a ridere, rispondendo al negoziante che non volevo fare il 'tamarro'. Ma lui:"provalo!". Ebbene, me me sono innamorato e non lo svito mai dalla mia D90. Nonostante il leggero peso aggiunto, mi sembra addirittura più leggera e poi vuoi mettere la comodità nelle foto in verticale con tutti i comsndi s portata di... dito?

Saluti

Carlo

ieri sera, post giro in bici sopraluogo....

la finale si svolgera´ DOMENICA MATTINA quindi direi problemi dimezzati

ad ogni modo ieri ho seguito la partita di una amica, ho provato penso tutti i tempi tuti gli iso tutte le focali 350 foto (di cui un buon centinaio completamente nere o bruciate)

posso tirare le conclusioni:
con un f5 a 2000 iso con 1/60 di secondo si riesce perfettamente a bloccare le azioni piu´ statiche, dal caricamento servizio alla camminata.
sempre con un f5 con 3200 iso e 1/125 si riesce a fermare quasi totalmente l´azione anche nei momenti piu´ rapidi MA NON l´impatto del servizio e i colpi rapidi
RAW d´obbligo , uno spettacolo il raw in postproduzione!!

ieri avendo le scarpe della bici ancora addosso non son potuto entrare in campo quindi vi parlo di distanze "da panchina" quindi sui 10m

GRANDISSIMI problemi con la maf!!

Se puoi fare a meno dello zoom, ti consiglierei un'ottica fissa 50 1.8 che con la tua fotocamera conserva l'autofocus e il costo è di poco superiore ai 100 €; ritengo sia un'ottica che non può mancare nel corredo di ogni amante della foto.

Buona luce

Con f/5 fai ben poco, messa a fuoco compresa ... sono situazioni da f/2.8, non vorrei essere considerato "disfattista" ma per esperienza ti posso dire che per fotografare lo sport con poca luce non ci sono alternative realistiche.

La D90 (al contrario della D5000) con il motore integrato supporta i vecchi obbiettivi AF-D, e come usato si trovano lenti professionali e luminose ad un prezzo abbordabile, facci un pensierino.

io, su D90, per questioni di velocita' di maf, non consiglio l'80-200 AF D; pur ritenendola una lente eccellente, per tutto il resto.

L.

scusate non avevo finito il discorso causa capo

allora... icevo enormi problemi di messa a fuoco, da dietro la rete mi aspettavo che con la automatica prendesse la rete, ma in seconda battuta (in genere se si alza e ripreme il dito cambia punto come dire:"ah non e´ quello? provo un altro") e invece no, spessissimo metteva a fuoco la rete talvoltailsoggetto! ottimo il traking anche se potrebbe essere meglio (sicuramente con piu´ luce)

f5 era proprio il massimo che potevo permettermi, mi rendo conto che si aestremamente poco, ma con il 18 (f3,5) prendevo tutto il campo
daltronde domenica mattina e´ previsto pure nuvolo, quindi la luce sara´ perfetta oggi mi riguardo i tempi per evitare il mosso (ieri sono rientrato alle 23 che dovevo ancora docciarmi dal giro in bici) con cura!

una cosa, un avolta avevo visto una tabella con una serie di tempi standard tipo:"auto da corsa 1/xyz s" e altri esempi di vita quotidiana! solo che purtroppo non la trovo piu´!

inoltre, sto facendo una bella dispensa di lezioni di fotografia prese online, di ottimi amatori, e le sto raccogliendo schedate tra tecnica, composizione, ottica etc etc voi avete qualche sito da consigliarmi?

volevo fare un corso di fotografia ma ora non ho il tempo quindi mi arrangio attraverso internet...

Raga non capisco una cosa...perchè si consiglia un diaframma più aperto nel momento in cui si è menzionato un problema di maf?
Ok che si potrebbero abbassare i tempi di esposizione rendendo più possibile fermare un movimento rapidissimo, ma appunto in tema di maf non si peggiorerebbe la situazione per la conseguente riduzione di pdc?

dal basso della mia inesperienza ho tenuto il diaframma spalancato per una semplice questione di mancanza grave di luce! ho fatto qualche scatto con diaframmi un po´piu´ chiusi per favorire la messa a fuoco aumentando la pdc ma il risultato e´ stato che la foto invece che esere sfocata era proprio mossa, o mantenendo i tempi, scura....

la messa a fuoco manuale era un ottimo compromesso ma... mettere a fuoco un soggetto lontano una decina di metri e´ un impresa, bisogna usare il lv e lozoom digitale per vedere il dettaglio, una volta messo a fuoco il giocatore e´ora del cambio campo

Quindi è giusto il ragionamento che il diaframma aperto si usa esclusivamente per tenere bassi i tempi, perchè sul lato maf la cosa risulterebbe più complicata. Giusto?
Comunque anch'io settimana scorsa ho provato a fare qualche foto durante la partita dei meie amici, e anch'io avevo qualche problemino di messa a fuoco per il continuo movimento!
Ho provato anch'io a chiudere il diaframma ma niente nemmeno io...o scure o sfocate nonostante che fosse una bella giornata.
Comunque qualcosa di discreto mi è uscito.
Ah dimenticavo...a fianco avevo un fotografo della stampa locale che aveva a presso un d3 e una d700 come seconda macchina con entrambi montati su 2 mega obiettivi!
In pratica lo stesso valore della mia auto, se non di più!
Non vi dico che spettacolo vederlo fotografare! E poi che raffiche quella d3!
Sembrava una mitragliatrice!

Quando si guarda nel mirino per mettere a fuoco ed effettuare le misurazioni il diaframma è sempre alla massima apertura, si chiuderà all'apertura scelta solo quando premiamo il pulsante di scatto.

Per questo motivo le fotocamere di fascia medio/alta, tipo D90, D300 e superiori, hanno il tasto di previsualizzazione della PdC, quando lo si preme vedremo nel mirino ciò che è a fuoco e ciò che non lo è.

Ciao
Franco

ho letto anche io di machcine con 11fps impressionante! mi piacerebbe provarle un giorno!!!
se diamo piu´profondita´ di campo basterebbe mettere a fuoco il fondo campo o la rete a seconda di dove si trova il giocatore per averlo con nitidezza minima minima infatti domenica penso di bloccare la messa afuoco per alcuni scatti! daltronde con buona luce come quella del mattino direi che non dovrebero esserci problemi (gli dico di non vestirsi di rosso magari )




giusto! funzione utilissima!!! i primi scatti l´ho premuto e vedevo buio... temevo un guasto poi m i son reso conto

Emm io non scenderei mai sotto 1/2000s.. a quei tempi col cavolo che blocchi la palla, quella foto che ho postato erano le finali del Guzzini Challenger.. e a 1/60s non stanno ferme neppure le gambe

Per la MAF il consiglio te l'ho dato, MAF 9 punti e prorità di fuoco punto singolo sulla testa o su un avambraccio in modo da aver a fuoco tutto il resto. Scatti PRIMA che tocca la palla, altrimenti sei troppo lento e non becchi l'impatto

Togli la raffica, sarebbe deleterio e ti farebbero perdere millisecondi preziosi.


i due megaobiettivi sono 80/200 2.8 fisso o con duplicatore o 300mm 2.8 ..io ho scattato dalle gradinate ed era anche troppo lungo.

Le raffiche sono inutili nel tennis, si parla di millisecondi di latenza tra uno scatto e l'altro, nessuna macchina riesce a farlo quindi devi anticipare lo scatto.. forse il fotografo immagina che durante la raffica qualcuna vada a buon fine, buon per lui

Scusa, non ho specificato che era una partita di calcio...
E neppure che io scattavo con la d50 del mio amico.
Non sò quali obiettivi fossero ma a me sembravano dei fissi perchè non l'ho mai visto agire sulla rotella e comunque erano dei bei padelloni da almeno 20-30cm di diametro finale.
Non vi dico che imbarazzo, io ne cannavo 4 su 5 e lui, che ne faceva a vagonate, nemmeno mezza da come parlava al suo collega!
Riguardo la maf dovrò mettermi bene giù a capire i vari metodi di misurazione, nonchè il discorso del blocco perchè non ho ancora capito come interviene.

per la maf purtroppo non so perchè ma stentava tantissimo ad azzeccare il giocatore (c'è da dire che son dovuto stare dietro la rete!!!)

per la raffica io sono tra i "speriamo che in quel clik
per fermare l'azione intendevo il giocatore ovviamente, non la palla non pretendo così tanto dal mio obiettivo

a bè per il calcio il discorso è vaaaaaagamente diverso, si sta moooolto lontani e non basta quello che ho scritto sopra
Penso sia ottiche fisse e ben piazzate


scusa ma credo che la D90 non ha la funzione per attribuire la priorità di fuoco (uso D300).. nel senso, tu imposti un punto singolo in un'area dello schermo e ti mette a fuoco PRIMA quel punto li... nel tuo caso devi mettere a fuoco e poi bloccare la MAF per i successivi scatti, credo che sia l'unica..

Anche la d90 è provvista di pulsante pdc.
Comunque come si fà a bloccare la maf senza dover essere costretti a tener schiacciato il pultante af-l?
E se mai non converrebbe utilizzare l'opzione af-c? Così se il soggetto di muove la macchina fà la correzione in tempo, presumo, quasi reale pure tenendo schiacciato a metà.

si esatto l afunzione di fuoco su un punto c´e´ solo che essendo abbastanza lontano mi impazziva e salvo immobilita´ assoluta del soggetto si confondeva con lo sfondo!
per bloccare la maf senza tenere premuto c´e´ una funzione (ora nonchiedermi dove) che, una volta messo a fuoco lo tiene fermo per tot secondi (se non ricorod male)
l´af continua e il traking 3d gli ho provati la continua ok, ma il traking 3d prende come riferimento i colori, i miei giocatori ieri erano vestiti di nero, su sfondo grigio scuro del muro nel momento in cui una si e´ tolta la felpa (maglietta bianca) allora ha cominciato a funzionare alla grande!daltronde non e´ utile come sembra, o meglio non e´ efficiente come mi aspettavo ma devo ancora fare studi piu´ approfonditi!

La messa a fuoco avviene sempre sul punto selezionato, a meno che non si utilizzino gli automatismi che consentono di mettere a fuoco il soggetto più vicino, in questo caso è la fotocamera che sceglie cosa mettere a fuoco.
Anche in modalità autofocus ad inseguimento il soggetto và inquadrato nel punto di messa a fuoco selezionato, una volta messo a fuoco l'autofocus lo segue nei suoi spostamenti.

La Priorità alla messa a fuoco fa si che non si possa scattare se il soggetto non è a fuoco, ovvero se il pallino verde non è acceso.

La priorità allo scatto invece consente di scattare anche se il soggetto non è a fuoco, ovvero anche se il pallino verde è spento.

per il modo di scatto in AF-C è possibile scattare oltre che con le modalità sopra elencate in modalità scatto+ nessa a fuoco.
In questa modalità è possibile scattare fotografie anche quando la fotocamera non è a fuoco.
In scatto continuo, la velocità dei fotogrammi rallenta per migliorare la messa a fuoco se il soggetto è scuro o in contrasto moderato. (questo passo è ripreso dal manuale della D300)

ciao
Franco

Quello che non capisco è: perchè devo schiacciare AF-L per bloccare la messa a fuoco se questa si può già bloccare semplicemente tenendo a metà il pulsante di scatto, che tra l'altro verrebbe più facile fare??
Ammenochè non sia in in AF-C la cosa non serve...anzi, addirittura penso che il suddetto tasto bloccherebbe l'esposizione e non il fuoco dato che c'è un tasto solo per entrambe le funzioni. O sbaglio?
Da quel che ho letto nel manuale ho capito così.
Boh, forse la soluzione migliore è provare e basta...

No Franco, ti stai confondendo o non mi hai capito cosa volevo dire.. la D90 non sò come è strutturata ma non vedo il selettore per dare la priorità di fuoco come sulla D300, vedi questa foto punti AF, in questa posso spostare il pallino rosso su una della 51 aree di AF e dare priorità a quel punto rosso che può stare in qualsiasi parte dello schermo, ciò vuol dire che posso scattare avendo il soggetto a fuoco a bordo fotogramma e la D90 non ha questo selettore, sulla D300 è posto sotto al joystick.


Perchè tra uno scatto e l'altro hai detto che non sempre agganci la corretta MAF e quindi il più veloce è bloccare la MAF tenendo quel pulsante magari in una sequenza veloce

E' vero, io ragionavo tenendo conto di tenere la messa a fuoco prima di scattare, e non tra uno scatto e l'altro!
Classica confuzione da dilettante...

eccomi!!

allora con af-c il tasto serve proprio a bloccare la messa a fuoco in quel punto ed evitare chein caso di brevi spostamenti non si metta a mettere a fuoco un punto dietro, come se per un momento volessi usare la messa a fuoco singola invece che la continua, invece con il traking 3d blocchi sia la messa a fuoco che "l'inseguimento".



ora.... parlando invece di tecnica, tornando a casa attorno alle 7 mi sono fermato in un nostro cantiere.
avevo fatto un 3d e i capi mi davano contro su alcuni effetti prospettici, ora la csa è costruita e avevo ragione io, quindi ho fatto una foto (una 30ina a dire la verità)

ora arrivo a casa e noto subito una serie di errori palesissimi (ora lasciamo perdere la composizione!! non è tra le mie foto migliori)

da subito si nota un errato bialnciamento del bianco, è tutto blu! vero che il cielo era davvero uggioso, ma così è esagerato il blu, ora, se nona vessi voluto usare il formato nef per recuperare in post produzione, che parametri di WB avrei dovuto utilizzare? (il bilancaimento del bianco è proprio una mia lacuna!!)
il castello di sfondo (e gli edifici circostanti sono sovresposti!! come avrei dovuto rimediare senza sottoesporre il resto della foto?

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Riguardo il bilanciamento del bianco dovrebbe essere già presente nel menù la scelta "nuvoloso" quindi una prova con quella impostazione potevi farla...se poi ancora quel settaggio non fosse quelo giusto allora conveniva fare una premisurazione.
Riuardo l'esposizione anch'io avrei gli stessi dubbi se capitassi in una situazione simile.
Sò che il d-lighting in alcune situazioni puà salvarti se ci sono contrasti marcati (luci forti e ombre scure)ma non sò fino a che punto possa salvarti e in quali occasioni conviene lasciarlo attivo.

Consiglio anch'io quello che dice Nino sul "cinquantino base".
In genere lo hanno quasi tutti, derivato da vecchi corredi. Diviene un 75 f 1,8!!!
Con quello ho risolto parecchi problemi di luce in partite di pallavolo in impianti poco illuminati.
Tra l'altro, grande luminosità in inquadratura, maf di molto facilitata e qualità di foto superba!

Ciao

La D300 ha sul joy pad il blocco del selettore di messa a fuoco, ponendolo su L impedisce di cambiare il punto di messa a fuoco, se posizionato sul pallino consente di modificare il punto di messa a fuoco.
Sotto il joy pad ha il selettore del modo di area AF con tre posizioni
Posizione 1
Punto AF singolo
L'utente seleziona i punti AF manualmente; la fotocamera
mette a fuoco il soggetto solo nel punto AF selezionato.
Adatto per composizioni relativamente statiche con
soggetti che rimangono nel punto AF selezionato.

Posizione 2
AF ad areadinamica
In AF continuo (pag. 62), l'utente seleziona i punti AF
manualmente; se il soggetto esce per breve tempo dal
punto AF scelto, la fotocamera eseguirà la messa a fuoco
in base alle informazioni dei punti circostanti. È possibile
scegliere il numero di punti AF utilizzati tra 9, 21 e 51
mediante l'Impostazione personalizzata a3 ([Area AF
dinamica], pag. 269). Se viene selezionata l'opzione [51
punti (Inseguim. 3D)] per l'Impostazione personalizzata
a3, il punto AF verrà selezionato automaticamente
mediante l'inseguimento 3D.
• In AF singolo l'utente seleziona i punti AF manualmente; la
fotocamera mette a fuoco il soggetto solo nel punto AF
selezionato.

Posizione 3
Auto-area AF
La fotocamera rileva il soggetto e
seleziona il punto AF
automaticamente. Se si utilizza un
obiettivo di tipo G o D, la
fotocamera è in grado di
distinguere i soggetti umani dallo
sfondo per un rilevamento soggetto
migliore. In AF singolo, i punti AF attivi vengono evidenziati
per circa un secondo dopo che la fotocamera ha eseguito la
messa a fuoco. I punti AF attivi non vengono visualizzati in
AF continuo.

La D90 non ha il selettore del modo di area AF, ma ha la funzione a menù Opzione A1
sono possibili quattro scelte
1) Punto AF Singolo (corrispondente alla posizione 1 del selettore modo area AF della D300)
2) Area AF Dinamica (corrispondente alla posizione 2 del selettore modo area AF della D300)
3) Area AF Auto (corrispondente alla posizione 3 del selettore modo area AF della D300)
4) Tracking 3D 11 punti (corrispondente alla posizione 2 del selettore modo area AF della D300 quando è attivata la funzione 51 punti in AF continuo)
Anche la D90 sotto il joy pad ha il selettore per il blocco della messa a fuoco ed ha la stessa funzione di quello della D300 su L non consente di cambiare il punto di messa a fuoco col joy pad.

Non ni sembra che ci sia nessuna priorità al punto di messa a fuoco, è detto chiaramente che la fotocamera mette a fuoco il soggetto nel punto selezionato, tranne che nei casi di Auto Area e di Inseguimento 3D.

Scusami l'insistenza ed il post così lungo, ma credo che sia tu ad avere un po' di confusione, quando selezioni un punto di messa a fuoco non dai priorità a quel punto prima degli altri, scegli quel punto per la messa a fuoco.

Con la D300 puoi farlo su 51 punti, con la D90 su 11.
Ciao
Franco

AF punto singolo OK, era quella ma non era il pallino verde che intedevi

Per il bilanciamento del bianco dipende da che tipo di luce hai, Sole, Nuvoloso, Ombra danno risultati più caldi nell'ordine.
Non so quale tu abbia usato (io nel 90% uso il BW Auto e se serve correggo in PP), ma questa situazione si avvicina molto al Nuvoloso, ho provato a correggerlo in questo senso con questo risultato
Clicca per vedere gli allegati

Per quanto riguarda l'esposizione in simili casi io mi comporto così:
Misuro sul cielo e sovraespongo di 0,7 stop, in genere il risultato è accettabile, comunque guardando l'istogramma vedo se ho agito correttamente o se debbo rifare lo scatto.
Ciao
Franco

Il blocco selettore della messa a fuoco ha due posizioni, L (significa locked) ed un pallino bianco.
Il pallino verde che citi sarà quello di messa a fuoco corretta, ma in questo discorso non c'entra.
Penso che una sana ed approfondita rilettura del manuale ti potrà chiarire le idee.
Io lo rileggo spesso ed ogni volta scopro cose nuove.
Ciao
Franco

Franco parliamo di due cose differenti e non ci siamo capiti, fermiamoci qui grazie

Se c'è qualcosa che non conosco mi piacerebbe conoscerla, mi spieghi cosa intendi con quanto hai detto ed io ho quotato ed in quale parte del manuale è descritta la funzione di cui parli?
Te ne sarei infinitamente grato
Grazie
Franco

Ho scritto tacitamente "credo" e in quel contesto voleva dire che non c'era certezza che la D90 avesse o meno la funzione di -AF su punto singolo- come la D300 ed ho quindi avallato l'ipotesi che non l'aveva. Tutto qui, incomprensioni